Краткая информация о стране

Дата Независимости

Официальный язык

Вьетнамский

Форма правления

Парламентская республика

Территория

331 210 км² (66-я в мире)

Население

92 477 857 чел. (14-е в мире)

Вьетнамский донг (VND)

Часовой пояс

Крупнейшие города

Хошимин, Ханой

$276,6 млрд (42-й в мире)

Интернет домен

Телефонный код

Вьетнам – многонациональная республика, культура которой формировалась под влиянием местных племен, стран-соседей и колонизаторов. Как результат – перед нами современная страна с развитой экономикой, играющая важную роль в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и в мире в целом. Непосредственный выход к Китайскому морю и богатая природа дали толчок к развитию туризма – на сегодняшний день Вьетнам является одним из самых популярных государств среди любителей экзотического отдыха.

Видео: Вьетнам

Основные моменты

Население Вьетнама, который занимает площадь в 331 210 км², по последним данным составляет около 90 млн человек. Здесь проживают представители таких этнических групп, как вьеты, таи, тхай, кхмеры и прочие. Государственный язык в стране вьетнамский, однако в школах также изучают английский, французский, китайский, поэтому проблем с коммуникацией в больших городах не будет. Сотрудники туристической сферы также часто знают русский.

Отдыхающие выбирают Вьетнам в первую очередь ради моря и чистых пляжей. Также вызывают большой интерес культура и древняя история страны, которая ведет свой отсчет с 4-3 вв. до н.э.

Краткая история страны

Современный Вьетнам с его неповторимыми традициями – результат смешения культур и обычаев различных племен. На его территории возникали и приходили в упадок могущественные цивилизации, которые были вынуждены все время сдерживать набеги более сильных соседей, в том числе Китая и Монголии .

Долгое время страна была раздроблена, и только в конце 18 века Вьетнам после длительной гражданской войны стал единым государством под предводительством династии Нгуенов. 19 век принес сюда новое иго, которое на этот раз шло из Европы. Так, Франция захватила всю южную часть Вьетнама, а северные и центральные регионы оказались под ее непосредственным влиянием, хоть и менее ощутимым. Он был французской колонией вплоть до начала Второй Мировой войны, когда его захватила Япония . В результате ряда единогласных решений представителей коммунистического движения, в 1945 году произошел переворот, и власть принял Хо Ши Мин.

Демократическая Вьетнамская Республика пыталась наладить отношения с Францией на равноправных условиях, однако переговоры ни к чему не привели – началась Первая Индокитайская война, которая длилась 9 лет.

Постоянный рост влияния коммунистической партии стал причиной того, что США спровоцировала срыв всеобщих выборов, которые бы позволили создать единое государство. Возник военный конфликт, в который были вовлечены силы Америки и СССР. Длительная кровопролитная война окончилась слиянием Севера и Юга в единую Социалистическую Республику Вьетнам, которая в 1992 году была реформирована и взяла курс на либерализацию и демократизацию.

В наше время государство быстро развивается в экономическом, научном и промышленном направлениях. Существенную роль играет туристическая сфера.

Города Вьетенама

Все города Вьетнама

Природа Вьетнама

Сравнительно небольшой по площади Вьетнам отличается природным и климатическим разнообразием. В этом отношении страна четко делится на три зоны: Северный Вьетнам (Бакбо), Центральный Вьетнам (Чунгбо) и Южный Вьетнам (Намбо). Именно это деление предопределило внутренние различия в хозяйстве и общем укладе жизни людей в разных регионах Вьетнама.

Вьетнам - страна гор и горных плато. На 1200 км с северо-запада на юго-восток протянулась цепь Аннамских гор (Чыонгшон), достигающих высоты 2500-2700 м над уровнем моря. Это не самые высокие горы Вьетнама: высшая точка страны, гора Фаншипан (3143 м), находится на севере, «оккупированном» отрогами Юньнаньского нагорья. Горы Северного Вьетнама крутые, с изрезанными склонами и узкими речными долинами. Ближе к югу Аннамские горы переходят в невысокие (в среднем 1000 м над уровнем моря) плато, отделяющие Вьетнам от Лаоса и Камбоджи . Пять таких плоскогорий - Контум, Плейку, Дарлак, Ламвьен и Зилинь - объединяются под общим названием Тэйнгуен, или «Западные плато».

Равнины во Вьетнаме простираются в дельтах крупнейших рек Меконга и Красной, а также тянутся узкой полоской вдоль морского побережья. Над уровнем моря равнины подняты всего на 1-3 м, а некоторые участки и вовсе лежат ниже нулевой отметки. В период муссонных дождей они полностью заливаются водой и превращаются в настоящие озера. Во время тайфунов на прибрежные участки равнин нередко вторгаются морские волны, намывающие песчаные валы и дюны.

Климат

Хотя Вьетнам расположен к югу от Северного тропика, средняя температура воздуха здесь ниже, чем в соседних странах, лежащих на тех же широтах. Причиной тому служат горы, занимающие 80% территории Вьетнама. Кроме того, почти все горные цепи в стране протянулись с севера на юг и не заслоняют страну от вторжений масс холодного воздуха из Тибета и Центральной Азии. В результате зимой в северной части тропического Вьетнама нередки настоящие климатические аномалии, когда температура падает до +10 °С и даже + 5 °С. Разница средних зимних и летних температур в Ханое довольно велика: от +17 °С зимой до + 29 °С летом. По вине зимних «заморозков» в Бакбо плохо растут многие тропические фрукты, а урожаи риса не так высоки, как на Юге.

Климат Вьетнама в большой степени определяют ветра, преобладающие в то или иное время года. Летом это южный и юго-западный муссоны, приносящие дождь, а зимой - сухой ветер, дующий с северо-востока.

В то время как Северный Вьетнам страдает от внезапных перепадов температуры воздуха, Юг страны круглый год наслаждается безмятежным теплом. Разница между самым низким и самым высоким значениями температуры в Намбо составляет всего 4 градуса (+ 26 / +30 °С). Центральный Вьетнам - это своего рода переходная зона между Севером и Югом: здесь жарче, чем в Бакбо, и прохладнее, чем в Намбо.

Самым лучшим и комфортным с точки зрения климата считается город Далат : здесь круглый год держится температура + 24 °С.

Вьетнам - это не только горы и ветра, это еще и страна воды. В среднем за год на нее проливается 2000-2500 мм влаги. Особой щедростью отличаются дожди, выпадающие в горах Чунгбо. Здесь «мокрый» сезон наступает гораздо позже, чем в остальном Вьетнаме: летний юго-западный муссон проливается ливнями на западных, лаосских склонах Аннамских гор, и лишь влага, доставляемая зимними ветрами из Тонкинского залива, выпадает на «своей» территории.

На севере, в дельте Красной реки, в сухие зимние месяцы часто моросит специфический местный дождь мыа фун (или крашен), неспособный по-настоящему смочить землю, однако помогающий растениям пережить сезонную засуху на голодном водяном пайке.

Весна и осень во Вьетнаме - время смены муссонов и переменчивой погоды. Кроме того, осенью прибрежные районы Бакбо и Чунг-бо ежегодно по одному, а то и по два раза посещают тайфуны.

Реки и озера

Крупнейшие реки протекают на Юге и Севере страны. Пальма первенства принадлежит Меконгу (по-вьетнамски Кы-улонг). Из 4400 км его полной длины на долю Вьетнама приходится самый короткий участок нижнего течения, однако вьетнамцы не расстраиваются - им полностью принадлежит дельта «Отца рек». Уровень воды в дельте Меконга полностью зависит от количества осадков, выпадающих в верховьях реки. Если в дождливые летние месяцы она выносит в море 100 тыс. кубометров воды в секунду, то зимой поток уменьшается до 4 тысяч кубов. Дельта Меконга изобилует илистыми протоками и заболоченными участками, тянущимися порой на десятки километров.

Бухта Халонг (Hạ Long Bay)

В северной части страны, неподалеку от столицы, расположилась одна из самых живописных бухт мира, великолепные виды которой ежегодно притягивают десятки тысяч туристов со всего света. внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и по праву считается одним из чудес света. Она знаменита, в первую очередь, известковыми островами, увенчанными густой растительностью. Всего их насчитывается около трех тысяч, и, согласно легенде, это изгибы тела древнего дракона, пытающегося спрятаться под водой от гнева бога. Кстати, именно здесь снимали знаменитую сцену фильма «Аватар».

Два самых больших острова бухты обитаемы, также здесь есть большая плавучая деревня – дома построены прямо на воде, а единственный вид транспорта – лодки и катера.

Хойан (Hội An)

Небольшой рыбацкий городок в центральном районе Вьетнама – излюбленное место иностранных туристов. Его выбирают для визита благодаря чистым песчаным пляжам и большому количеству исторических и культурных достопримечательностей, посещение которых сделает отдых интересным. Этот город иногда называют «музеем под открытым небом» и «вьетнамской Венецией». О былой славе его как крупного морского порта напоминают сохранившиеся до наших дней каналы, проходящие через несколько кварталов. Здесь царит неповторимая атмосфера, поэтому для посещения Хойана стоит выделить несколько дней.

Нячанг (Nha Trang)

Выбирают те, кто привык к активному отдыху и насыщенной событиями городской жизни. Этот курорт привлекает своим пляжем, простирающимся на 7 километров, а также чистой водой. Туристы, приехавшие во Вьетнам, чтобы поправить здоровье, могут посетить грязелечебницу и горячие источники. Также здесь находится одна из визитных карточек страны – пагода с белой фигурой Будды, сидящего на цветке лотоса.

Еще одна причина посетить – дайв-центры. Этот курорт признан самым лучшим местом для подводного плавания – кроме богатого животного мира ныряльщиков привлекают коралловые сады. Увидеть бухту с высоты можно купив билет на канатную дорогу, которая является самой длинной в мире.

Основная статья:

Пещеры Вьетнама

Природа этой страны не перестает удивлять – кроме достопримечательностей, находящихся на поверхности, есть здесь также огромное количество подземных чудес. Национальный парк Фонгня-Кебанг (Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) – настоящий рай для спелеологов. Здесь сохранена уникальная экосистема с редкими видами растений и птиц. Он окружен непроходимыми лесами и высокими горами. Для посещения в составе специальных групп открыты пещеры Тхьендыонг, Тьеншон, Фонгня. Последняя знаменита благодаря карстовым образованиям причудливых форм, чьи названия говорят сами за себя: «Лев», «Королевский двор», «Будда» и прочее.

Изюминка парка, которая была открыта не так давно, - пещера Шондонг (Sơn Đoòng), признанная самой большой в мире. Это целый подземный мир с реками, озерами, растительностью.

Культура

Культура вьетов изначально сформировалась как культура земледельцев-рисоводов. Основное занятие людей определило уклад жизни, меню национальной кухни, характер праздников и развлечений. Посевы риса, впервые окультуренного именно в Индокитае, занимают во Вьетнаме 85% всей площади распаханных земель. Прочие пищевые культуры во Вьетнаме выращивают только на тех землях, которые в силу каких-то причин непригодны для посевов риса. Вьетам знакомы около 200 сортов этого злака - с белым, желтым, красноватым и даже черным зерном. В Южном Вьетнаме выращивается «плавучий» рис, приносящий урожаи при любом наводнении: как бы высоко ни поднималась вода, колос растения всегда остается на поверхности за счет быстро вытягивающегося стебля... Важнейшее свойство риса состоит в том, что его зерна, покрытые плотной кожицей, могут долгое время храниться во влажном климате, не нуждаясь в дорогостоящих элеваторах. Слово «рис» для вьета - синоним слова «пища». Если за едой он не опустошит хотя бы одну чашку риса, никакие деликатесы не дадут ему ощущения полноценной, законченной трапезы. Когда-то во Вьетнаме даже было принято приветствовать знакомого вежливой фразой «Вы откушали риса?».

Рисовые чеки (так называют специально затопляемые поля) образуют в равнинных районах страны почти сплошное водное зеркало, исчерченное линиями дамб и дорог, испещренное островками деревень. На залитых водой полях часто разводят рыбу, которая приносит двойную пользу - она не только идет в пищу, но и поедает личинок вредных насекомых. Между полями соседей нет оград - их заменяют небольшие дамбы, служащие крестьянам дорожками. Деревни вьетов не особенно живописны, более того - постройки часто скрыты от глаз чужака деревьями и зарослями бамбука. В то же время любая, даже самая крохотная деревушка - это уютный, гармонично устроенный и полностью упорядоченный мирок, где всё находится на своем месте.

В отличие от многих народов Юго-Восточной Азии вьеты строят свои традиционные жилища не на сваях, а прямо на земле. Материалом для стен может служить все, что угодно - от расщепленного бамбука до кирпича. Центр крестьянской усадьбы - это жилой дом, к которому с обеих сторон примыкают хозяйственные постройки, образующие укромный внутренний двор. Перед кухней обычно стоят большие сосуды для воды из камня или обожженной глины. Главным местом в хозяйском доме считается алтарь предков, украшенный лаковыми табличками с именами умерших членов семьи и их фотографиями. Традиционная мебель проста и безыскусна: деревянный ларь для утвари да несколько деревянных кроватей-нар. Крыша дома опирается на столбы, между которыми подвешивают гамак для полуденного отдыха. Обеденный стол и постельные принадлежности крестьяне-вьеты с успехом заменяют плетеными циновками. Традиционная посуда изготовляется из бамбука и глины, а на Юге - еще и из скорлупы кокосового ореха.

Традиционный костюм вьетов состоит из свободной прямой блузы с накладными карманами, широких штанов, пояса и головного убора. Повседневную одежду крестьяне чаще всего шьют из хлопковой ткани черного или темно-коричневого цвета. Традиционная одежда женщин называется ао зай (на юге - ао ай) . Этот наряд состоит из брюк и прямого приталенного платья-туники со стоячим воротничком и глубокими разрезами по бокам. Праздничный ао зай шьется из шелковой ткани ярких цветов и смотрится чрезвычайно эффектно. Замужние вьетские женщины собирают волосы в жгут и обертывают вокруг головы, волосы незамужних обычно свободно распущены. В жару и дождь люди обоего пола носят знаменитые конические шляпы нон, подвязывая их под подбородком. Эти шляпы, сплетенные из пальмовых листьев, стали во всем мире самым известным символом Вьетнама. Вьетнамцы, в свою очередь, кое-что заимствовали у европейцев. Так, на голове деревенского мужчины на севере Вьетнама часто можно увидеть головной убор защитного цвета, введенный еще французскими колонизаторами и прочно прижившийся в армии.

Вьетнамская кухня

Кухня Вьетнама формировалась с учетом природных особенностей страны, а также под влиянием Китая и Японии . Здесь преобладают блюда из морепродуктов, свинины, орехов и бобовых. Отдельное место в традиционной кухне занимает рис. Из него делают лапшу, лепешки и «бумагу», которые служат основой для многих блюд.

Крупный рогатый скот вьеты используют как тягловую силу: мясо коров и буйволов едят редко, а молоко пьют, только если оно кокосовое или соевое. Кстати, соевое молоко, а вместе с ним и соевый «творог» (известный у нас как тофу) пришли во Вьетнам из Китая и получили распространение в северных районах страны. Еще одно заимствованное у китайцев блюдо - лапша. Она явно пришлась здесь ко двору: по всей стране, от Ханоя до Хошимина , день вьетнамского горожанина невозможно представить без нескольких чашек супа фо, состоящего из бульона, лапши, отварного мяса, ростков сои и зелени.

В состав вьетнамской кухни входят самые разные продукты и специи - томаты, огурцы, зелень, фасоль, тапиока, арахис, чеснок, лук, кунжутное семя, имбирь, перец... Множество блюд во Вьетнаме готовят из банана, при этом некоторые его сорта хороши только в жареном или печеном виде. Из традиционных приправ особенно популярны соленый соус ныок мам (более известный как рыбный соус) и соус ныок лео. Первый изготовляют из мелкой рыбешки, заквашенной с солью в больших глиняных чанах. Этот соус пригоден для длительного хранения. В ресторанах часто можно встретить на столе ныок чам - жидкую приправу, состоящую из рыбного соуса, чеснока, уксуса, рисового вина и перца. Ныок лео готовят из свиного жира, печени, чеснока, лука, арахиса и кунжутного семени - он подается к порционным блюдам. В южных ресторанах к блюдам из рыбы часто предлагают соусы из тамаринда и манго.

Как и китайцы, вьетнамцы известны своей привязанностью к экзотическим продуктам, которые не всякий европеец решится попробовать. Таковы куколки тутового шелкопряда, скорпионы, сверчки... Наряду с морскими моллюсками вьеты охотно употребляют в пищу сухопутных улиток, а морские ракообразные соседствуют на их столе с пресноводными «рисовыми крабами».

Пожалуй, самое известное блюдо вьетской кухни - блинчики нем. Готовят их так: в тончайшую рисовую «бумагу» (баньчанг) заворачивают начинку из свинины, овощей и специй. Очень похожи на нем разнообразные паровые кушанья из клейкого риса или тапиоки с начинкой - в состав названий таких блюд входит слово "бань".

Обязательно стоит попробовать роллы из рисовой бумаги. Начинка может быть любая – от мясной до фруктовой. Эти блюда очень сытные, но в то же время легкие и полезные.

Для туристов вьетнамская кухня приготовила много сюрпризов. Здесь можно попробовать кулинарные шедевры, одни названия которых многих повергают в шок. Однако самые смелые решаются на эксперименты и с удовольствием открывают для себя вкус запеченной летучей мыши, салата с коброй и прочих изысков.

Змеи – к ним у вьетнамцев особое отношение. Этих пресмыкающихся здесь употребляют в пищу так же свободно, как у нас, скажем, цыплят. Мало того, они считаются целебными – например, съев сырое сердце кобры, человек обретает здоровье и долголетие. При этом кровеносный орган нужно проглотить, пока он еще бьется.

Из мяса змеи, которую разделывают прямо на глазах у посетителей, готовят еще 2-3 блюда. Это могут быть роллы, суп, салат с добавлением овощей, а также жареная шкура. Заказать такие лакомства можно в туристических ресторанах в центре города, однако опытные туристы советуют идти в небольшие кафе, где отдыхают местные жители. В них царит особая атмосфера, а цены ниже на несколько десятков долларов. В среднем такой обед будет стоить от 470 000 VND (приблизительно 21 $) – стоимость зависит от уровня ресторана и ядовитости змеи.

Если вы никогда не пробовали жареный бамбук, вам обязательно стоит отправиться во Вьетнам. Это блюдо здесь пользуется особой популярностью, поскольку молодые побеги обладают многими полезными свойствами. Единственный минус всего этого – крайне неприятный запах, что, кстати, можно сказать о многих традиционных кушаньях, в том числе и о жареной сельди.

Еще одно экзотическое животное, чьего мяса стоит отведать, отправившись во Вьетнам, – крокодил. Желательно, чтобы это была молодая особь – тогда оно будет мягким и сочным. Супы, салаты и прочие изыски готовят в основном из «филейных» частей – лап и хвостов. Цена за такое лакомство колеблется в границах 130 000–450 000 VND, в долларах это примерно 6-20 $.

Есть во вьетнамской кухне традиционное лакомство, вызывающее неоднозначную реакцию у самых брезгливых иностранцев. Речь идет об утиных яйцах с зародышами. На вид они довольно отпугивающие, однако нежный вкус компенсирует внешние недостатки. При этом туристы могут выбрать яйца, в которых больше желтка, или практически наполненные «мясом». Стоят они недорого и продаются прямо на улицах – это аналог нашего фаст-фуда, только вместо пирожков и бутербродов – невылупившиеся птенцы.

Кроме того, во вьетнамских кафе, специализирующихся на национальных блюдах, можно заказать мясо собаки, жареных крыс, летучих мышей под пряным соусом, морских червей, прудовых и свиных лягушек и прочую экзотику. Конечно, перед тем, как съесть что-то из вышеперечисленного, нужно убедиться, что приготовление пищи проходило в соответствующих санитарных условиях.

В деревенском доме еда подается на большом круглом плетеном подносе, в центре которого стоит глубокая тарелка с рисом. Ее окружают чашечки с приправами, пиалы с овощным супом и другими блюдами.

Если сельские вьеты традиционно пьют зеленый чай, то городские жители предпочитают кофе, завезенный во Вьетнам в эпоху французского владычества. Вьетнамский кофе превосходен, а готовится он в кафе весьма своеобразным способом. «Кофеварка» представляет собой металлическую емкость с крышкой, надеваемую на стакан. В донышке этого устройства просверлены несколько отверстий, благодаря которым крутой кипяток медленно просачивается в стакан сквозь слой молотого кофе. Получившийся ароматный напиток по утрам пьют со сгущенным молоком, а в жаркое время суток - с кубиками льда.

Рис для вьетнамцев - не только пища, но и сырье для изготовления вина зиеу (ruou). Этот напиток особенно жалуют обитатели «рисовых корзин» - дельт Меконга и Красной реки. Самый распространенный сорт рисового вина - это деревенская брага, которую готовят из вареного риса, выдержанного в глиняном сосуде в течение трех месяцев. Такой напиток подают на стол в керамическом жбане, закрытом крышкой с маленькими отверстиями. В них вставляются бамбуковые трубочки по числу участников застолья. Вино пьют через трубочку прямо из жбана, стоящего в центре стола. Закуской могут служить сушеная рыба или ломтики овощей, политые рыбным соусом ныок мам. Чаще всего туристам удается отведать такой напиток в дельте Меконга , в окрестностях города Хошимин .

Большой любовью вьетнамцев пользуется пиво. По вечерам в любой уличной харчевне можно увидеть людей, отдыхающих после работы за стаканом биа хой - традиционного легкого пива, продающегося в разлив. Алюминиевый жбан этого своеобразного «солодового лимонада» следует искать под вывеской Bia Tuoi (биа тыой, или «свежее пиво»). Особенно много таких вывесок можно встретить в ханойском Старом городе, на углу улочек Та Хиен (Та Hien St.) и Лыонг Нгок Кюен (Luong Ngoc Quyen St.). Под влиянием европейцев в начале XX в. в стране началось производство привычного нам пива сорта лагер, ныне существующего в виде различных марок. Наиболее распространенными марками являются «Тигр», «Сайгон» и «333» - последнее название звучит по-вьетнамски как «ба-ба-ба».

Из традиционных прохладительных напитков популярны кокосовое молоко, лимонный сок со льдом (тянь да) и свежевыжатый апельсиновый сок (кам вата).

Во Вьетнаме, особенно на юге, нет недостатка во фруктах. Наряду с хорошо знакомыми нам ананасами, бананами или цитрусовыми, посещение страны дает возможность попробовать такие диковинки, как личи, черимойю, мангостин, тамаринд, папайю или знаменитый дуриан. Этот плод заслужил прозвище «короля фруктов» благодаря своему вкусу, однако запах кожуры спелого дуриана многие находят отвратительным. В некоторых странах Юго-Восточной Азии вход с дурианом в общественные места строго запрещен.

Государственный праздники

Во Вьетнаме есть официальные праздники с фиксированной датой.

• 1 января - Новый год
• 3 февраля - День основания компартии Вьетнама
• 30 апреля - День освобождения Сайгона
• 1 мая - Международный день труда
• 19 мая - День рождения Хо Ши Мина
• 27 июля День - памяти жертв войны
• 2 сентября - День независимости
• 25 декабря - Рождество

Многие главные вьетнамские праздники соотносятся с лунным календарем, поэтому их даты меняются.

• Январь/февраль. Тет Нгуен Дан (лунный Новый год), или Тет, главный праздник. Многие отмечают его целую неделю, но официальные торжества продолжаются три дня.
• Январь/февраль. Донг Да - отмечается победа, одержанная над китайцами в 1789 г.
• Март/апрель. Тхань Минь (День поминовения мертвых). Вьетнамцы посещают могилы умерших родственников.
• Апрель/май. Ле Фат Дан - праздник рождения, просветления и смерти Будды.
• Июнь/июль. Чынг Нгуен (День блуждающих душ), второй по важности праздник в году. Люди делают подношения душам умерших.
• Ноябрь/декабрь. День рождения Конфуция.

Мраморные горы (а точнее холмы, так как до гор они все же не дотягивают 🙂) это природные известняково-мраморные образования. Очень много лет назад здесь было море, а эти холмы были островами. Сейчас же море ушло и образовались холмы, покрытые буйной растительность.

Мраморные горы во Вьетнаме

Каждый из 5-ти холмов Мраморных гор имеет свое название: холм Воды, Земли, Дерева, Метала и Огня. Внутри холмов находятся пещеры, в некоторых из них с давних времен обустроены буддийские храмы, которые являются местом паломничества местных жителей.

Раньше в этих горах добывали мрамор и жители соседних деревень очень неплохо жили за счет этого. Сейчас добывать ценные породы в Мраморных горах запрещено, поэтому мрамор для многочисленных статуэток, которые можно купить в виде сувениров возле входа, привозят из других регионов .

Где находятся Мраморные горы

Мраморные горы находятся во Вьетнаме, в 10 км от аэропорта Дананга и в 20 км от центра .

Мраморные горы: как добраться

Самый простой вариант посетить Мраморные горы это купить экскурсию, но я советую все же посетить эту достопримечательность самостоятельно. Как добраться к подножью Мраморных гор (холмов 🙂):

• Пешком. Этот вариант возможен, если вы поселились в южной части Дананга (кстати, возле самих гор на берегу моря есть отличные отели, о них я напишу ниже в статье).
• На такси. В зависимости от расстояния – от 5 долларов
• На рейсовом автобусе , который курсирует между Данангом и городом Хойан. Автобус идет по дороге вдоль моря, Мраморные горы видны издалека, просто попросите водителя остановиться на остановке напротив этих гор. Проезд стоит копейки (точную суммы не скажу, не ездила таким способом), отправляется автобус от северной автостанции Хойана.
• На арендованном байке . Мы арендовали байк за 5 долларов в сутки прямо возле нашего отеля в Хойане .

Не бойтесь езды на байке к Мраморным горам. Движение в этой части Вьетнама (по дороге вдоль моря между Хойан и Данангом) очень спокойное, в отличие от движения в и даже в . Из Хойана до Мраморных гор мы доехали минут за 15-20, дорога почти пустая. Если вы планируете остановиться в городе Хойан, вам будет полезна моя статья:

Парковка

Несколько слов о парковке возле Мраморных гор. Как только мы свернули с дороги от моря к достопримечательностям, к нам чуть ли не под колеса байка стали бросаться вьетнамцы с желанием запарковать наш байк именно у их магазина или кафе. Не обращайте внимание, а езжайте дальше, ближе к горе и входу. Там тоже придется припарковать байк возле какого-то магазина. Официальной парковки для байков мы не увидели, а вот парковка для машины стоит 10 000 донгов (0,5 доллара) .

На вопрос, сколько будет стоить парковка байк возле магазина или кафе, вьетнамка сказала, что бесплатно, но если мы что-то будем покупать, то что бы мы купили у нее. Ну что ж, мы все равно по возвращению с горы очень хотели пить и купили в магазинчике воду и тростниковый сок. Цены, конечно же выше, чем в магазине, но не критично. Например, бутылка воды – 15 000 донгов (в магазине 10 000 донгов ), тростниковый сок – 15 000 донгов (в других местах 6 000 -10 000 донгов ).

Подъезжаем к входу. Со всех сторон магазины со статуями из мрамора

Время работы комплекса

Официально комплекс Мраморные горы в Дананге работает с 7:00 до 17:30. Но никто не возбраняет прийти позже: дверей, которые можно закрыть на ночь мы не видели 🙂

Стоимость посещения Мраморных гор

Стоимость посещения пещеры Am Phu – 15 000 донгов (~ 0,75$)

Стоимость посещения всех пещер и других сооружений на самой большой горе Thủy Sơn – 15 000 донгов (~ 0,75$)

На гору можно подняться на лифте – 15 000 донгов (~ 0,75$) в одну сторону

Для тех, кто любит пешие прогулки предусмотрен подъем по длинной широкой лестнице 🙂 Я выбираю комфорт, особенно в 40-ка градусную майскую жару, поэтому на гору мы едем на лифте 🙂 Но не думайте, что приехав на гору дальше не придется подниматься пешком. От лифта наверх ведут еще многочисленные лестницы и тропинки.

Вот такой лифт поднимает на вершину середину горы за 15 000 донгов
Ура, тут есть лифт! 🙂
Вход на лестницу, которая ведет на гору
Для любителей прогулок на гору вдет широкая лестница. Мы по ней спускались вниз. Не такая уж она и длинная 🙂 Но все равно, я предпочитаю лифт!
Наши билетики на одну из мраморных гор — гору Thủy Sơn

План-схема комплекса Мраморных гор

План-схема всего комплекса Мраморные горы: 5 холмов
План-схема самой посещаемой и самой большой горы Thủy Sơn. Такую карту-схему можно купить в кассе

Пещера Am Phu

Эту пещеру мы посетили первой – так получилось случайно, просто мы припарковались ближе именно к ней, а не к проходу на гору. Потом я поняла, что это было правильное решение: после прогулки по пещерам, храмам и смотровым площадкам на горе, я навряд ли бы пошла еще в одну пещеру. А именно Am Phu Cave мне запомнилась больше всего.

Идем в пещеру Am Phu

Вход в пещеру украшают мраморные фигурки. При входе несколько мраморных лавочек для отдыха.

Возле входа в пещеру разнообразные мраморные фигурки
При входе в пещеру можно отдохнуть на лавочках. Так хорошо посидеть несколько минут в прохладе, после жаркого вьетнамского солнца
Толпа священных старцев

Пещера Am Phu символизирует Ад и Рай. Сразу после входа попадаем в Чистилище, где определяют, куда же направить человека: в ад или в рай? Ну что, сначала спустимся в самое пекло, в Ад. Слабонервным не смотреть 🙂

А теперь пойдем в Рай. Путь в Рай не легкий, придется преодолеть не один десяток скользких ступеней. Зато на самом верху нас ждет смотровая площадка с отличным видом на окрестности!

Начинаем непростой подъем в Рай
Проходим мимо алтаря и множество статуэток Будды
А это мы уже наверху и смотрим с Рая в Ад
Храм наверху на смотровой площадке
Вид на море с высоты

Пещеры и храмы на горе Thủy Sơn

Как я уже говорила выше, комплекс Мраморные горы в Дананге состоит из пяти холмов, на вершине которых находятся пагоды – храмы и пещеры, но туристы (да и мы тоже) посещают только самою большую гору Thủy Sơn.

Как же мне нравятся эти яркие цветы! В Дананге они повсюду!
Бирюзовое море вдали. Жаль, что в оно не круглый год теплое, а то можно было бы смело зимовать в Дананге
Один из мраморных холмов

Первая пещера Van Thong с летучими мышами внутри. После огромного зала с алтарем пещера сужается, дальше нужно лезть сквозь узкий проход и желательно с фонариком и в удобной обуви, мы решили дальше не идти.

Пещера Huyen Khong – огромная с дырявой «крышей», через расщелины в скале пробиваются солнечные лучи. Внизу страшные статуи 🙂

Самая большая пещера на этого горе — пещера Huyen Khong. Вход в пещеру
Спускаемся вглубь пещеры
Внутри сидит большой белый Будда
Место для молебен
Страшные морды
Сверху сквозь расщелину в скале пробивается солнце

На горе несколько действующих пагод, мы зашли даже на территорию, где живут монахи и отдохнули там в тени деревьев в полном одиночестве.

Один из храмов на горе. Ton Tam Pagoda
Linh Ung Pagoda
Большой Будда сидит 🙂

Поднялись и на несколько смотровых площадок.

Высоко в горах над Данангом!
Вид на окрестности с одной из смотровых площадок на горе Thủy Sơn

Назад мы уставшие спустились по лестнице. Да, не легкая это работа гулять в жару по горам и пещерам! Очень хотелось в холодную ванну 🙂 Но мы поехали дальше исследователь достопримечательности Дананга 🙂

И еще одно красиво-яркое дерево

Мраморные горы в Дананге. Видео

Мраморные горы – необычная и интересная достопримечательность Дананга и Хойана. Посетить их однозначно стоит, особенно если вы не разбалованы такими крупными пещерами, как например, пещеры Фонгня-Кебанг.

• Территория комплекса Мраморных гор большая, ходить придется много, рассчитывайте потратить часа 3, а то и больше
• Одевайте удобную обувь. Я видела, как некоторые туристки шли босиком и несли в руках свои туфли 🙂
• Берите больше воды. Наверху воду тоже можно купить, но цены выше, чем внизу
• Если планируете лазить по необустроенной части пещеры, берите с собой фонарик
• Купите внизу карту или сфотографируйте план-схему. На верху есть указатели но по ним трудно понять, куда идти
• Вьетнамцы очень любят осматривать достопримечательности, поэтому избегайте посещения Мраморных гор в выходные и праздничные дни. Да и в будние дни тут людей немало…мы приехали к 10 утра и застали толпы вьетнамских туристов. А вот в час дня стало хорошо, пусто, только несколько европейцев осматривала пещеры и храмы
• Цены на сувениры из мрамора под горой высокие, торгуйтесь, цена может упасть в два-три раза!

На горе есть указатели, но все равно без карты-схемы разобраться куда же идти и что смотреть не просто
На горе можно купить воды и что-то перекусить. Цены туристические
Башня Xa Loi

Другие отели в Дананге можно выбрать и забронировать .

Скалы из мрамора причудливых раскрасок, а внутри - огромные, иногда просто гигантские пещеры с алтарями и храмами. Это место обязательно стоит увидеть, путешествуя по Вьетнаму! Сегодня я расскажу о том, как мы в одно утро во Вьетнаме оказались в раю и в аду, и чуть не купили гигантскую мраморную статую.

В Дананг мы приехали на поезде (наверняка вы уже знаете, что мы ). Довольно комфортно провели ночь в четырехместном купе и практически не почувствовали этих 11 часов в дороге. Дананг - город большой, я бы даже назвала его мегаполисом средней руки . Широкие проспекты, новостройки-многоэтажки, множество вылизанных до блеска новеньких отелей и, конечно, длинная полоса пляжей. Фешенебельный город-курорт, одним словом. Одна из достопримечательностей - подвесной мост, который очень красив вечером.

Бытует мнение, что в Дананге жутко дорогие отели, поэтому путешественники предпочитают селиться в соседнем историческом городке Хойань. Могу сказать, что все это чушь. В Дананге полно бюджетного жилья. Смотрите, какой отельчик я нашла всего за 10 минут поисков в Агоде. Довольно большой номер стоит всего 12 долларов в сутки.

Встроила специальный виджет отеля, чтобы его долго не приходилось искать. Можно прямо здесь посмотреть цены и забронировать на нужные даты.

На следующее утро мы взяли в аренду байк и поехали к Мраморным горам. Ехать туда можно двумя дорогами - по основной трассе в Хойань или по трассе, которая ближе к морю. Мы предпочли второй вариант и не прогадали. Ехать всего 8 километров. На подступах к скалам - дорогущие магазины-витрины под открытым небом.

Магазинов несколько, каждый размером с небольшой парк. Вход свободный, можно просто поглазеть на статуи или даже оседлать некоторые из них.

Мрамор бывает разных цветов. Мне очень понравились вот эти вьетнамские дамы.

Поинтересовалась у проходящей мимо женщины делового вида, сколько стоит белая статуя девушки высотой где-то 160 см. Она мне ответила: "7 тысяч долларов, и это очень дешево!". Я спросила просто ради интереса, а у тетеньки прямо глаз засверкал - увидела во мне потенциального клиента и давай нахваливать свой товар. Конечно, будь у меня эти деньги, может быть и не удержалась, и купила бы какую-нибудь красоту. А так просто оценила, что гуляю по парку, стоимостью в несколько миллионов долларов . Не зря каждую скульптуру здесь тщательно намывают и полируют. Деньжищи просто огроменные!

Ну вот и мраморные горы, они сразу справа за поворотом от парков-магазинов. Рядом стоят пять высоченных скал, но пещеры, обустроенные для туристов, есть только в двух. Мы и поехали в самую популярную.

Вход в пещеры стоит 15 тысяч донгов ($0,75), очень демократичная цена, впрочем, это особенность практически всех городов Вьетнама. Байк перед входом ставить нельзя, официальной стоянки тоже нет. Владельцы магазинов предлагают оставить железяку возле их лотков. Саня долго выспрашивал, что потребуют взамен. Ответ был: "Если что-то надумаете купить, купите только у меня". Предупредив тетку, что ничего покупать мы не собираемся, оставили у нее байк. Вроде согласилась, а там видно будет. Пошли по очень крутой лестнице долго-долго наверх.

Сразу покажу карту мраморных пещер в Дананге, чтобы вы понимали, что часовой экскурсией здесь не обойдешься. Минимум 3-4 часа, чтобы быстренько обежать основные места .

Первым делом поднялись на смотровую площадку. Виды здесь открываются сказочные.

Можно посмотреть в бинокль. Рядом стоит тетенька, которая пытается просить деньги за пользование оптикой. Но билетёрша не смогла нам выдать взамен денег квитанцию, поэтому платы с нас она не получила. Вообще о таких продавцах "билетов в провал" и прочих аферистах во Вьетнаме я уже писала . Внимательно изучайте . Очень пригодится в путешествии по этой удивительной стране.

И вот в предвкушении чего-то грандиозного мы пошли к первой пещере, которая на карте значится под номером 10. Вот такой загадочный туда вход, прямо как в сказке про аленький цветочек - пещера, в которой живет чудище.

А вот так вход в пещеру выглядит с другого конца зала. Пол выложен плиткой, на стенах подсветка. Все говорит о том, что это место облагородили специально для туристов. Какое уж тут сравнение с дикими и практически нетронутыми .

Внутри небольшой храм в честь Будды.

Вообще маленькие молельные домики и, наоборот, большие храмы на этой скале на каждом шагу. Мраморные пещеры в Дананге - не просто светское развлечение, а место паломничества буддистов и людей, исповедующих индуизм и культы предков.

Но некоторые сюда едут совсем по другому поводу - из-за возможности освоить скалолазание. Никаких курсов на месте не предлагают, так что нужно заранее искать инструктора-альпиниста еще в Дананге.

Не буду показывать вам малюсенькие пещерки с труднодоступными проходами. Там было достаточно темно, и у меня не получилось хороших фото. Вот одна для примера.

Лучше покажу пещеру, которую мы могли бы и не увидеть, не прочитай я парочку отчетов в блогах накануне поездки. Мне понравилось фото с жертвенным алтарем. Потом вы поймете о чем я говорю, это действительно очень красочное зрелище. Я искала этот алтарь на протяжении всех 2,5 часов, пока мы бродили от пещеры к пещере. Его не было . И уже спустившись со скалы, я поняла, что мы так и не нашли пещеру под названием Am Phu. Оказалось, что вход в нее находится в низу горы прямо под лифтом. Входной билет нужно покупать отдельно, стоит он тоже 15 тысяч донгов ($0,75).

Ниже на фотографии вход в пещеру Am Phu. За ним вас ждет судилище и путешествие в рай и в ад.

А рядом - музыкант, который либо поплачет о вашей душе, либо порадуется.

Тут уже со входа вас встречают замурованные в стену монахи.

Каким-то чудесным образом религиозное сменяется социалистическим. Правда, ненадолго, всего на одной фреске.

Он же - поближе.

Кстати, об аде. Если вы не очень четко представляете себе, что же там происходит, то в пещере Am Phu вам все наглядно покажут. Далее фото не для слабонервных.

Пещерный "ад" - довольно неприятное место с узкими проходами и множеством лестниц - то вверх, то вниз. Мы поспешили убраться оттуда, так и не исследовав все его закоулки до конца. Не терпелось побывать в раю. Ведь должен же он быть здесь для тех, кто хорошо себя вел и никого не обижал. Нашли. Она начинается на этой лестнице, ведущей на крохотную смотровую площадку.

Итак, сколько стоит самостоятельная поездка в мраморные пещеры:

Аренда байка - 100 тысяч донгов ($5),

Заправка байка - 20 тысяч донгов ($1)

Входные билеты в оба комплекса пещер - 30 тысяч донгов с человека ($1,5),

Итого девять долларов на двоих. Недорогое развлечение, правда?

Как лучше одеться, что взять с собой:

Оставляйте свои пляжные вьетнамки в отеле, а сами надевайте обувь покрепче - спортивные сандалии или кроссовки. Ходить нужно будет много, часто взбираться в гору, обувь должна быть удобной. С собой надо взять много воды.

При покупке мраморных статуэток будьте бдительны! Когда предлагают что-то очень дешевое, то скорее всего, это не мрамор, а имитация - дешевый пластик. Почитайте в интернете и запомните, как распознавать мрамор, если собираетесь сделать серьезную покупку.

Чтобы избежать тяжелого подъема в гору, можно воспользоваться лифтом. Стоит 15 тысяч донгов ($0,75). Где расположен лифт, хорошо видно на карте в начале поста.

Лучше приезжать в мраморные пещеры с утра пораньше, чтобы избежать толкотни с туристами-пакетниками.

Если хотите побольше узнать о нашем вьетнамском путешествии, то вам прямая дорога . Там множество постов из Хошимина, Вунгтау, Далата и провинции Даклак, Нячанга, Хойана, Дананга, Хюэ, Сапы и Ханоя. Если же ждете новых постов, то можете подписаться на рассылку анонсов в социальных сетях или получать уведомления по электронной почте. Все необходимые кнопки в низу страницы.

Город Шапа находится на самом севере Вьетнама, в 380 километрах на северо-западе от Ханоя. Я честно говоря не знал, что от него ожидать, понадеялся на других участников нашей поездки. Слышал лишь, что надо ехать на два дня, с ночёвкой. Поэтому то, что я там увидел стало для меня приятным сюрпризом.

А увидел я вот что:

В Шапе мне удалось посмотреть на красивые горы, рисовые террасы, милых поросят, и деревенскую жизнь. Правда всё это я увидел не сразу...

Начнём с того, что я собирался написать пост про городок Сапа (Sapa по английски, или Sa Pa по вьетнамски. Оказывается у вьетнамцев все знакомые нам названия состоят из двух слов: Ha Noi, Sai Gon, и т.д.) И только воспользовавшись своим , я узнал что по-русски город называется Шапа а не Сапа. То есть наоборот от того, .

Так вот, от Ханоя до Шапы 380км. Вы наверное подумаете - ну, это на нормальном поезде пара часов максимум. Я тоже так подумал. Но во Вьетнаме поезда не такие как , они не ходят со скоростью 300км/ч. Так что ехать надо всю ночь, девять часов. Да, средняя скорость вьетнамской железной дороги где-то 43км/ч. Койка в купе спального вагона стоит $40 в каждый конец. Выглядит это точно так же, как советские купе моего детства (тут такие считаются классом люкс, позволить себе эту рокошь могут только туристы).

Эх! Если б я знал, что всё будет так ностальгически выглядеть, запасся бы котлетками и варёными яйцами. Я то уж думал, что все южно-азиатские спальные поезда похожи на тот, что .

Поезд этот до самой Шапы не едет, а едет в городок Лаокай прямо у китайской границы. Оттуда надо до Шапы ехать около часа на маршрутке или такси. Заблудиться тут трудно - все водители знают, что туристы с поездов из Ханоя едут в Шапу. Не стоит платить больше чем 50,000 за место в маршрутке, или $25 за одно такси, говорят порой можно и дешевле сторговаться.

Дорога постоянно поднимается в гору. Шапа расположена на высоте 1500м над уровнем моря. На обочине постоянно мелькают деревушки. Вся жизнь тут проходит вдоль дороги. Вот дети в школу идут вниз. Значит вечером им надо будет домой вверх подниматься.

На вьезде в Шапу расположено озеро, вокруг красивые домики. На секундочку можно подумать, что ты попал в какой-то горный курорт в Швейцарии.

Но это чувство быстро улетучивается, когда приезжаешь на главную площадь. Да здравствует социализм! Народ и Партия едины.

Каждую маршрутку и такси на въезде в город отслеживают и обступают тётеньки из окрестных деревень. Они одеты в традиционные наряды. "Пошли со мной! Я покажу тебе свою деревню, которая самая красивая!" кричат они наперебой на очень неплохом английском. Некоторые даже пару слов по испански или французски знают.

Дело в том, что горы вокруг Шапы населены этническими меньшинствами. Тут живут народности Хмонг, За, Зай и Тай. У каждого из них свой язык, свои традиции, и деревни в округе. Долгие века эти люди жили сельским хозяйством, но в последнее время Шапа стала туристическим центром, и каждая деревня пытается привлечь приезжих, ведь таким образом можно заработать гораздо больше денег, чем продавая рис. Поэтому каждое утро, женщины одевают свои традиционные наряды (по ним народности легче всего отличать друг от друга,) и съезжаются в Шапу. Расписание поездов всем известно, и они прибывают как раз тогда, когда туристов начинают подвозить таксисты.

Мы на тот момент уже поняли, что в самой Шапе смотреть особо нечего, и после недолгих разбирательств выбрали двух самых общительных (и настойчивых) тётенек. Они сказали, что они из хмонгской деревни Хаутао, до которой мы можем прогулятся по горам, а при желании и заночевать там. Нам название деревни мало что говорило, но мы подумали, что скорее всего все они похожи между собой. Итак, знакомьтесь: это Зузу (слева) и Мама-Чи.

Вскоре мы поняли, что приставка "Мама" в имени "Мама-Чи" означает "бабушка".

"У Мама-Чи есть внуки. А у меня ещё нет," объяснила Зузу. "Но моей старшей дочери уже пятнадцать. Она очень секси! Скоро выйдет замуж, родит ребёночка, и меня будут все называть Мама-Зузу."

"А пятнадцать не рано?" осторожно спросил я.

"Нормально! Чего ждать? Вот я со своим мужем познакомилась когда нам по шестнадцать было. А сейчас мне уже тридцать два. Самое время стать бабушкой."

Женщины повели нас в пеший трек в до своей деревни, пообещав, что он займёт часа четыре ходьбы по красивым горам. Насчёт гор они не обманули, тропа неизменно шла вверх. А вот оценить их красивость было трудно, так как вокруг всё было затянуто сильным туманом.

Вскоре мы поняли, что это не столько туман, сколько облака. Горы были одни из тех, что уходят под самые тучи. По тропинке шли другие тётеньки. Некоторые вели своих туристов, другие возвращались домой не солона хлебавши.

"А вы в город тоже пешком попали?" спросил я у Мама-Чи.

"Нет, в город нас мужья привозят на мопедах. Сами то мы на них не ездим, не женское это дело."

Зато пришёл муж Зузу. Я так и не запомнил, как его зовут. Она сказала, что их дом выше в гору от дороги. Кажется чем выше - тем там "недвижимость" дешевле, ведь надо больше усилий, чтоб подниматься и спускаться каждый день.

У Мама-Чи и Зузу много дочек. Они все собрались на крыльце, и мне стало немного жалко мужчин - они дома в явном меньшинстве. Придя домой, наши проводницы скинули с себя традиционные наряды, оказалось, что у них под этим всем весьма обыкновенная одежда.

Кстати деревенская тропа проходит через крыльцо дома - тут постоянно проходят какие-то соседи, из тех кто живёт выше. Здороваются, спрашивают как дела, делятся новостями деревни...

Всё свободное время протекает так вот на крыльце... Мистер Зузу по английски не говорит, так что пока мы расспрашивали женщин о деревенской жизни, он сидел в сторонке и внимательно изучал завязочку на моей сумке. Никого не хочу ни в чём обвинять, но к концу поездки я обнаружил, что с неё слетел кожанный колпачок.

Витя с Толиком решили в итоге, что хватит с них деревни, и попросили такси назад в город. А я, Злата и Славик решили остаться на ночь, чтоб попробовать встретить рассвет у Дерева Жизни.

Мама-Чи приготовила на всех ужин. Её муж кушал в своём углу, не отрываясь от телека. На этот раз там показывали какой-то китайский сериал. К ужину подали какое-то местное спиртное, которое Мама-Чи называла "Happy-water". По крепости где-то 30 градусов думаю. Выпили дружно.

В деревне после темноты делать особо нечего, и поужинав все собрались спать. Нам предложили "лофты" под крышей. Обожаю спать наверху.

Злата со Славиком разместились в таком же с другой стороны.

Вместо кровати просто матрас, вокруг него сетка от насекомых. После долгого дня ходьбы и Happy-water заснули почти сразу...

И проснулись с петухами! Всегда мечтал так сказать, но редко бываю в деревне, и вот, наконец!..

Одна из дочек уже что-то орудовала на "кухне". Как видите, газа тут нету, всё очень примитивно. Есть очаг, развёл огонь, вскипятил воду...

Проснулись мы ещё затемно, но к сожалению рассвет у Дерева Жизни немного не состоялся из за погодных условий.

Не беда! Нам ещё предстояла пешая прогулка по рисовым террасам!

На этот раз Зузу не было. Мама-Чи сказала, что она поехала обратно в Шапу встречать туристов в пять утра. Оказывается есть какие-то поезда которые посреди ночи приходят. А вместо себя Зузу прислала старшую дочь, Сон. Ту, которой пятнадцать, и "очень секси".

Вдвоём они повели нас по рисовым террасам, и объяснили, как вообще рис выращивают. Это ведь очень трудоёмкий процесс!

Рис должен расти полностью покрытый водой, поэтому в горных районах нужны террасы, ведь иначе вода утечёт! Чем круче склоны, тем чаще надо террасы делать, на это уходит много труда. Поэтому сначала используют более пологую местность. Кстати, именно поэтому меньшинства типа Хмонгов обитают в горах - в Китае тоже так, приезжаешь на рисовые террасы, а там тоже какие-то люди со своим языком и обычаями. Главный этнос в стране давно забрал всю удобную "плоскую" землю себе, вытеснив мелкие народы туда, где рис выращивать сложнее. Но Хмонги работящие, приспособились.

Тут хорошо видно, что в террасах стоит вода. Там где зелено, рис ещё не созрел, как он чуть пожелтеет, его пожнут, и останутся пустые терраски с торчащими из воды стебельками.

Рис на колосе выглядит вот так:

Срезанные колосья собирают в пучки, и стучат ими по брезенту. Таким образом рис отделяется от колоса.

Весь процесс невероятно муторный, так как за рисовыми полями надо ухаживать. Витя сказал, что именно из за этого азиатские народы такие работящие. По его словам рис требует больше труда, и больше рассчётливости чем та же пшеница. Исторически фермеры, не готовые планировать урожаи наперёд и вкалывать, просто умирали с голоду.

В итоге мы спустились к реке Занточай, которая протекает по дну долины. Всё вокруг покрыто рисовыми полями.

Через реку ведёт подвесной мост. На нём мы чуть было не сошлись лицом-к-лицу с ещё одним буйволом, который туда забрёл. К счастью его вовремя развернула молодая хозяйка. Кажется гонять скот считается в деревнях лёгкой работой, поэтому её всегда поручают детям.

По пути мы прошли деревню народа Зай. Их бабушки всё пытались нам продать свои сувениры. Позже, вернувшись в Шапу мы встретили тётенек помоложе. Я так понял что в деревне приторговывают лишь те, кто уже слишком стар, чтоб ехать в город.

Наши проводницы без особого интереса наблюдали за этим. Распогодилось, вышло солнце, и они раскрыв зонты, повели нас в очередную деревню, откуда можно было вызвать такси обратно в Шапу.

К вечеру мы снова тряслись в купе медленного вьетнамского поезда, везущего нас

Мраморные горы, находящиеся в восьми километрах от Дананга, это место, в котором туристы могут не только насладиться неповторимой красотой пещер, но и ознакомится с древнейшей азиатской культурой, построенными в пещерах буддистскими храмами, с религиозными представлениями древних жителей Вьетнама об аде и рае, и назначением человека на нашей грешной земле. Пять пиков причудливой раскраски, состоят из известняка и, конечно, из мрамора, а внутри высоких холмов скрыты огромные пещеры, в которых образованы природой сталагмиты и сталактиты. В стародавние времена в этой местности плескался океан, пики Мраморных гор были маленькими островами, и теперь у вьетнамцев существует предание, что каждый пик этих гор являются одной из незыблемых составляющих необъятной вселенной: гора Тхо Шон – это земля, Тху Шон – вода, Хоа Шон – огонь, Ким Шон –металл и Мок Шон – дерево. Пещеры самой большой горы Тху Шон священнослужители использовали для организации как буддийских храмов, так и индуистских, которые теперь открыты для посещения их туристами.

О пещерах

Поднимаясь по лестнице или на лифте на пик Тху Шон, взгляду открываются расположенные на склоне крохотные молельные домики и достаточно большие храмы, которые являются местом поклонения индуистов и буддистов.

Вход в одну из пещер, обозначенной на карте под названием Hyen khong Cave, своим загадочным видом словно переносит посетителей в сказочные, легендарные времена, а потом перед глазами открывается гигантское пространство, где стены художественно подсвечены, а пол устилает красивая плитка. Внутри пещеры стоит небольшой храм, возведённый в честь Будды.

Внизу горы, под лифтом, расположена пещера, обозначенная на карте как Am Phu. Вход в эту пещеру оплачивается отдельно и билет стоит 15000 донгов. Пещера известна в туристической среде своим красивейшим алтарём.

За этой пещерой, на пути к которой можно увидеть потрясающие мраморные статуи, например, с вдохновенным лицом музыканта и замерших в стенах монахов, открывается пещера, где ждёт незабываемое путешествие в выполненные в камне ад, судилище и рай. Здесь же выситься мрачного вида жертвенный алтарь. Узкие проходы ведут посетителей по-пещерному «аду», то вверх, то вниз поднимаются туристы по многочисленным лестницам, а пещерный «рай» оформлен в тёплых и радостных тонах. И это место выводит посетителя пещеры по лестнице на маленькую смотровую площадку, где перед глазами открывается впечатляющий вид на простёртый внизу зелёный мир.

На вершине пика откроются иссечённые пулями ворота Онг Чон, за которыми стоит пагода Тхам Тхай и кельи монахов с растущими рядом с ними красивыми орхидеями. Через тоннели, связывающие пещеры, можно попасть в полости внутри скалы, где стоят монументальные статуи Будды и хранятся резные, больших размеров камни, возраст которых относят к периоду Тям.

Обойти все мраморные пещеры за время короткой экскурсии невозможно, но если даже осматривать Мраморные горы самостоятельно, то посетить три-четыре основных места удаться за минимум три часа.

Особенно много времени требуется в Мраморных горах туристам, занимающихся скалолазанием. Инструктора по альпинизму можно найти только в Дананге.

Цены за осмотр пещер Мраморных гор очень демократичные, всего 30000 донгов, то есть полтора доллара. Туристы, посетившие пещеры, рекомендуют надевать крепкую обувь, либо кроссовки, либо спортивные сандалии, так как придётся много ходить, взбираться на гору и бродить по пещерам. Также советуют брать с собой много питьевой воды. Приезжать на Мраморные горы лучше всего с самого раннего утра, пока не появилось в этом известнейшем месте огромное количество туристов, желающих приобщиться к красоте Мраморных гор. Если есть намерения осматривать пещеры без сопровождения гида, то нужно взять осветительный прибор.

Как добраться до Мраморных гор

К Мраморным горам ведут две дороги. Одна дорога – это основная трасса, ведущая в Хойань, по ней ходят рейсовые автобусы. Автобусы начинают свой маршрут с северной станции города Хойана. Вторая дорога идёт вдоль моря и её протяжённость до гор составляет восемь километров. Такси в обе стороны обойдётся всего в пять долларов.

При въезде к горам, перед воротами расположена фабрика, на которой изготавливают мраморные скульптуры удивительной красоты. Стоят эти статуи очень дорого и, погуляв по живописному парку, где выставлены мраморные фигуры, туристы могут потом смело говорить, что отдыхали в парке, стоимость которого составляет много миллионов долларов.