Раз увидев фотографии с природными достопримечательностями Норвегии, редко кто остается к ним равнодушным. Но каждый заинтересовавшийся этой страной очень скоро наталкивается на факт, что страна эта очень даже дорогая и не каждому по карману. Тем не менее, поехать-то хочется. Так давайте разберемся, так ли дорога Норвегия и на чем и как можно сэкономить. Рассказывает Мария Петренко.

Составляющие бюджета

Мы путешествуем самостоятельно уже как минимум 10 лет и, исходя из накопленного опыта, могу сказать, что по крайней мере у нас необходимые расходы на путешествие делятся на три почти равные части: питание, проживание, дорога. Четвертая часть затрат – это шопинг и культурная программа. Но тут уж у кого какой аппетит, поэтому и диапазон затрат у каждого будет очень разный.

Итак, давайте по порядку. Начнем с дороги.

Дорога – бензин, парковки, платные дороги

Мы путешествуем на автомобиле, поэтому расскажу о затратах именно в таком путешествии. Сюда я включаю не только покупку бензина, но и оплату платных дорог, парковок, билеты на паромы. Смотрим стоимость 95 бензина в Европе. Актуальные данные всегда есть .

Страна	Бензин 95	Бензин 98	Дизель
Беларусь	0.54 EUR	0.59 EUR	0.56 EUR
Россия	0.59 EUR	0.67 EUR	0.56 EUR
Эстония	1.16 EUR	1.20 EUR	1.14 EUR
Австрия	1.18 EUR	1.34 EUR	1.10 EUR
Швейцария	1.23 EUR	1.32 EUR	1.35 EUR
Германия	1.34 EUR	1.47 EUR	1.14 EUR
Франция	1.38 EUR	1.44 EUR	1.25 EUR
Финляндия	1.45 EUR	1.53 EUR	1.26 EUR
Швеция	1.46 EUR	1.53 EUR	1.46 EUR
Норвегия	1.74 EUR	1.84 EUR	1.60 EUR

Из таблички видно, что в Норвегии самый дорогой в Европе бензин. Грустно, но зато платных дорог в стране не так много, как, например, в Италии и Франции, и нет обязательных виньеток, как в Австрии или Швейцарии. Практически нет пробок и светофоров за пределами городов, соответственно и расход топлива меньше.

Кроме того, большинство парковок вне городов у природных достопримечательностей бесплатные, впрочем как и сами достопримечательности, чего нельзя сказать об Австрии и Германии.

Таким образом, понеся максимальные затраты на бензин, мы получаем некоторую экономию на остальном, касающемся дороги.

Паромы

Из России в Норвегию можно добраться как по суше в объезд Финляндии, так и пройдя часть пути на пароме от Хельсинки (или Турку) до Стокгольма. Путь по суше подойдет тем, кто отправляется на север Норвегии и на Лафонтенские острова. Остальным быстрее и проще воспользоваться паромом компании «Viking Line» .

А это тоже существенная статья расходов. Конечно, можно объехать вокруг фьорда, но это повлечет дополнительный расход горючего и самое главное займет много дополнительного времени, которое в путешествии так дорого. Тем не менее, можно спланировать маршрут так, чтобы количество паромов было минимальным.

Конечно, можно и по самой Норвегии путешествовать на пароме, перемещаясь из одного фьорда в другой, но это уже совсем не бюджетный вариант.

Как ночевать в Норвегии бесплатно?

Начнем с минимальных затрат, а вернее существует совсем не затратный вариант. В Норвегии разрешено ставить палатки вне населенных пунктов при соблюдении определенных условий:

• стоять на одном месте не более 2 суток;
• не ближе 150 м. от жилья;
• не на обрабатываемых полях и огородах;
• если нет прямого запрета в виде таблички «No camping!».

Наверно, кому-то и подойдет такой вариант, но без элементарных санитарных удобств как-то все-таки слишком экстремально получится. Умываться из ручья и бегать в туалет под кустик – это очень на любителя. Экономия должна быть все-таки разумной.

Дешевое жилье в Норвегии

В Норвегии очень большая сеть замечательных кемпингов, позволяющая не только достаточно бюджетно переночевать, но и сэкономить время в поездке, так как кемпинги обычно расположены вдоль туристических трасс и около природных достопримечательностей и вам не придется тратить время на дорогу до гостиницы в городе. Выбрать подходящий можно .

В кемпинге два варианта размещения: палатка (150-250 Нок в сутки) и простенький домик (350-700 Нок). Как видим, разница в цене в 2-3 раза. Но какой бы вариант вы не выбрали, горячий душ, чистый теплый туалет, кухня с холодильником и кухонной утварью вам обеспечены.

Многие продукты питания к ввозу в страны Евросоюза запрещены. Придерживаться ли строго этих правил, решать вам. За все время наших поездок через разные таможенные переходы нас ни разу серьезно не досматривали и проблем у нас не было. Но мы стараемся не сильно нарушать правила, хотя дежурные 2 банки тушенки и батон сырокопченой колбасы у нас всегда с собой есть, а это правилами запрещено.

Что почём в магазинах Норвегии?

Более затратный, чем изложенный выше вариант, но все-таки более бюджетный, чем питание в общепите – покупать продукты в норвежских магазинах и готовить самим.

Определенный минимум мы всегда берем, но это повседневные продукты, которые не сильно различаются в разных странах: соль, сахар, специи, чай, кофе, крупы. Остальное покупаем на месте.

Как и у нас, в Норвегии есть несколько цепочек сетевых магазинов разной ценовой категории. Самые доступные – Bunnpris , Coop Prix , Kiwi . Они есть практически во всех городах и больших населенных пунктах. Только надо учитывать, что все они, кроме Bunnpris, в воскресенье не работают, а в субботу рано закрываются.

Уровень цен можно посмотреть на картинках ниже (октябрь 2017г.). Цены, естественно, в норвежских кронах. Чтобы было более понятно: умножаем на 7, чтобы получить рубли; делим на 10, чтобы получить евро.

Как видно из листовки магазина «Coop», пицца по цене дешевле, чем у нас, при условии, что купите замороженную и сами разогреете.

С рыбой и мясом, конечно, не так все оптимистично выглядит, но в сравнении с рестораном все-равно получается гораздо дешевле.

Качество продуктов везде достойное. Самостоятельное приготовление много времени и сил не отнимет, так как в упаковке все уже вымыто, порезано, очищено и даже чаще всего посолено.

Как и у нас, у каждого магазина есть актуальные спецпредложения с более низкими ценами. Например, у магазинов «Coop» есть отделы с более дешевыми товарами под маркой X-tra, а в магазинах «Bunnpris» присутствует линейка бюджетных продуктов под маркой First Price.

Кроме того, в отделе полуфабрикатов можно поискать товары с красными ценниками. Они продаются со скидкой до 50%, потому что у них кончается срок реализации. Но это совершенно свежие качественные продукты. Просто в Норвегии в магазинах не перебивают этикетки с датами, как иногда бывает у нас.

Если прийти в универсам перед закрытием, то можно увидеть перед кассой или в зале на видном месте тележку с хлебом по 1 кроне или уцененные немного помятые фрукты.

Общепит

Сразу скажу, что цены в норвежских ресторанах вам не понравятся. 80 евро за скромный ужин на двоих – это в среднем. Для примера предлагаю посмотреть меню сетевого ресторана среднего уровня «Egon» .

Эти заведения есть во многих местах страны. Кроме того, что дорого, еще могу сказать, что в норвежских ресторанах нет кулинарной изюминки. Нет каких-то специфических блюд, присущих именно этой стране. Чаще всего в меню обычные стейки, рыба, пицца, салаты.

Более бюджетный общепит – это небольшие ресторанчики азиатской кухни или Макдоналдс. Тут вполне можно покушать на 10-15 евро с носа. Но эти заведения на любителя. Мы точно не любители.

А теперь что касается горячительных напитков. Их точно лучше везти с собой или покупать в Duty Free. В Норвегии это не просто дорого, а очень дорого. Как минимум, раза в три дороже, чем у нас.

Шопинг

Наверно, Норвегия не лучшая страна для шопинга. Там столько интересного и красивого, что просто не хочется тратить время на магазины. Но если вы без этого никак, то тут только один совет, как хоть немного уменьшить свои траты. Обращайте внимание на магазины, работающие с системой Tax Free. Часто на них бывает соответствующий значок, но не всегда, уточняйте у продавцов. В Норвегии высокий НДС (25% на промтовары и 14% на продукты), соответственно вы сможете получить возмещение НДС, то есть покупки станут для вас дешевле.

Есть несколько условий, которые должны быть выполнены: товары должны быть вывезены из Норвегии в течение месяца со дня покупки; стоимость непродовольственных товаров должна быть не менее 315 NOK, продуктов – 285 NOK. Товар должен быть куплен либо у одного продавца, либо в один день у разных.

Не так страшен черт…

Ну вот, теперь у вас есть представление, как и на чем можно сэкономить в путешествии по Норвегии. Я ни в коем случае не призываю к режиму жесткой экономии всегда и на всем, а всего лишь привожу возможные варианты уменьшения затрат на путешествие. А уж на чем можно экономить, а на чем не стоит, это решать только вам.

Как я экономлю на отелях до 20%?

Все очень просто – ищите не только на букинге. Я предпочитаю поисковик RoomGuru . Он ищет скидки одновременно на Booking и на 70 других сайтах бронирования.

Путешествие позволяет расширить свой кругозор, получить массу новых впечатлений. Поэтому многие люди отправляются в другие страны. Туроператоры предлагают множество интересных туров. Однако гораздо интереснее выбрать маршрут самостоятельно. запомнится надолго. Одной из красивейших стран является Норвегия. Она влечет к себе туристов со всего мира. О том, как спланировать пойдет речь далее.

Общая информация о стране

Если человек чувствует тягу к новым впечатлениям, эмоциям, а также жаждет приключений, он просто обязан спланировать путешествие в Норвегию самостоятельно. Эта страна известна своей суровой, холодной красотой. Это особенное место на планете, куда стоит отправиться хотя бы раз в жизни. Такой красоты нельзя увидеть больше нигде.

Прежде чем планировать свое путешествие, нужно узнать определенную информацию об этой стране. В Норвегии - конституционная монархия. Площадь страны составляет 327 тыс. км². Страна граничит с Финляндией, Швецией и Россией. Столицей является город Осло. Это достаточно дорогая страна. Поэтому бюджетному путешественнику потребуется тщательно продумать не только свой маршрут, но и учесть все тонкости проживания, питания. Климат здесь довольно суров.

Страна расположена в часовом поясе UTC +1. Телефонный код +47. Население состоит на 95 % из коренных норвежцев. Лютеранство - преобладающая в стране признана одной из самых красивых стран на планете. Нетронутая природа является гордостью норвежцев. Западное побережье страны изрезано фьордами, которые завораживают своей дикой, первобытной красотой. Живописные горные ландшафты, ледники и прочие природные объекты влекут к себе туристов. Одним из лучших решений станет путешествие по Норвегии на автомобиле. Это позволит увидеть все сокровища страны.

Норвежцы очень дорожат экологической чистотой своей страны. Они заботятся об окружающей их природе. Любовь к ней является частью национального самосознания. Большие мегаполисы и тихие рыбацкие селения гармонично дополняют природные ландшафты. Это уникальная страна. Уровень преступности здесь является одним из самых низких на планете. Все жители четко следуют установленным правилам, поэтому и к туристам выдвигают подобные требования. Здесь не принято сорить, нарушать покой окружающих людей. Уважение к себе, социуму и природе - вот главные черты жителей этой прекрасной страны.

Рассматривая отзывы о путешествиях в Норвегию, стоит отметить, что это приключение точно запомнится на всю жизнь. Туристы могут столкнуться с определенными трудностями, к этому нужно быть готовым. Однако никакие трудности не могут остановить настоящих искателей приключений. Их старания и терпение с лихвой окупаются теми впечатлениями, которые дарит сказочная, холодная и такая необычайная Норвегия.

Ради чего стоит ехать в Норвегию?

Планируя свое путешествие в Норвегию на машине или же иные способы передвижения по стране, следует рассмотреть основные достопримечательности, ради которых сюда едут туристы. Суровость этого края не терпит безалаберности и импровизаций. Норвегия, словно строгий, молчаливый учитель, открывает свои секреты только тем, кто готов отбросить всю суету. Нужно с головой погрузиться в эту холодную красоту, проникнуться ею, открыв для нового свое сердце.

Можно отправиться в путешествие по Финляндии и Норвегии. Также можно спланировать поездку через Швецию. Каждая из этих стран отличается своим особым нравом. Норвегия не похожа ни на одно другое место на планете. Здесь стоит спуститься на каяке или лодке по реке, окруженной живописными фьордами. Те, кто успел побывать здесь, советуют остановиться не в крупном мегаполисе, а в маленькой деревне. Это позволит пройтись пешком по окрестностям, рассмотреть все красоты природы. Пейзажи здесь поистине живописны, словно в старой сказке. Даже не верится, что такие фантастические уголки нетронутой природы существуют в реальности.

Путешествие лучше начать с прогулок по городским улочкам, например, Бергена. Крайне приятно посидеть в одном из кафе у набережной. Чашечка горячего, крепкого кофе согреет и подарит незабываемые минуты счастья. Именно Берген является наиболее живописным туристическим городом этой страны.

Многие туристы утверждают, что путешествие в Норвегию на машине является лучшим решением. Однако посмотреть красоты этой земли можно и другим способом. Железнодорожные маршруты пролегают по нетронутым природным ландшафтам. Поэтому вполне можно спланировать свой путь на поезде. Это будет относительно недорого. Железная дорога Норвегии часто проводит разные акции, делает скидки. Это хорошее решение для бюджетного туриста.

Гостям страны будет интересно познакомиться с древней культурой викингов, некогда населявших эти земли. Одним из самых эффектных, сногсшибательных зрелищ является Северное сияние. Обязательно стоит увидеть льды Арктики, понаблюдать за китами и белыми медведями. Стоит заказать блюда из лосося, оленины, отведать козьего сыра.

Туристические регионы

Составляя план путешествия по Норвегии, нужно определиться, что именно хотелось бы посмотреть в этой стране. Здесь есть несколько туристических регионов. Зная особенности каждого из них, можно спланировать свой маршрут.

Если путешественник желает увидеть фьорды, нужно изначально ехать на западное побережье Норвегии. Здесь дикая красота природных ландшафтов, тишина и спокойствие позволят отвлечься от шума и суеты большого города, побыть наедине со своими мыслями, подумать о жизни. Самыми живописными являются а также Хардангер-фьорд. Также на западном побережье можно посмотреть историческую железную дорогу, которая называется Флом, отправиться в пешие или велопрогулки.

Горный серпантин можно увидеть на северо-западе страны. Это красивейшие фьорды, ледники. Популярны в этом регионе трекинг, каякинг, а также серфинг на морском побережье.

Если же хочется побывать в прекрасном городе, который является образцом норвежской размеренной жизни, стоит отправиться в Олесунн или Берген. Здесь можно расслабиться, провести время в приятной обстановке. Это ухоженные, красивые города с особой атмосферой. Отсюда действительно не хочется уезжать.

Наравне с путешествием по фьордам Норвегии стоит посетить и Лофотенские острова. Здесь можно наблюдать за морскими птицами и животными, отправиться на рыбалку. Это морской край, который также является уголком нетронутой дикой природы. Здесь можно увидеть одно из эффектнейших зрелищ природы - Северное сияние.

Экстремалы могут отправиться в круиз по островам, которые находятся за полярным кругом. Красивейшие пейзажи арктических ледников, белые медведи станут настоящим открытием для искателей приключений.

С историей страны можно поближе познакомиться в таких городах, как Осло, Тронхейм. Это города, которые скорее напоминают картинки из будущего. В них сконцентрировано наибольшее количество жителей этой страны. Это модные, динамичные города. Здесь можно узнать ближе национальную кухню Норвегии, ее традиции.

Как добраться?

Добраться в Норвегию довольно просто. Из многих крупных городов сюда летают самолеты. Всего в этой стране 50 аэропортов. Главный из них находится в Осло. Международные рейсы принимают также аэропорты в Бергене, Моссе, Кристиансанде, Ставангере, Тронхейме и т. д. Это позволяет без проблем добраться даже до самых удаленных уголков страны. Если самолет прилетает в Осло, удобнее всего добираться в центр города на «Флютоге». Это аэроэкспрес. Он доставит в центр города всего за 20 мин. Также можно доехать сюда на автобусе или пригородном поезде.

Планируя путешествие в Норвегию из Санкт-Петербурга, можно отправиться в страну на автобусе или поезде. Маршрут может проходить и через другие страны. Большинство путешественников на автомобилях попадают в Норвегию из Швеции. Однако вполне возможно добраться сюда из России или Финляндии. Посетить несколько стран, кроме Норвегии, будет гораздо интереснее. На границах всех стран нужно будет пройти таможенный досмотр. Пройти паспортный контроль, пересекая Норвегию со стороны российской границы, нужно будет между городами Стурскугом и Борисоглебским.

Путешествие в Норвегию на машине через Финляндию проходит по трассе Е8. Границу в таком случае можно будет пересечь в Кильписъярви. Трасса проходит через такие города, как Вааса, Турку, Оулу. Еще одной популярной трассой, по которой можно добраться на машине до Норвегии, является Е6. Это европейский маршрут, который предполагает пересечение границы в городе Свинесунде. Этот вариант нужно рассмотреть, планируя путешествие в Норвегию и Швецию. Трасса Е6 проходит через такие города, как Хельсингборг, Мальме, Гетеборг. Они находятся в Швеции.

В Норвегию можно доехать на автобусах из России, Дании, Швеции, Финляндии. Также существует железнодорожное сообщение. Оно соединяет Норвегию с другими странами Скандинавии, Европы. Поезда едут в эту страну преимущественно в ночное время. Поэтому они оборудованы спальными полками. Сервис и комфорт здесь высокие.

В страну также ходит водный транспорт. Паромы идут из Германии, Швеции, Великобритании, Дании.

Документы

Планируя путешествие из Петербурга в Норвегию или же следуя иным маршрутом, нужно иметь при себе ряд документов. Кроме загранпаспорта потребуется оформить визу. Она может быть долгосрочной, краткосрочной или транзитной. Для путешествия по стране лучше оформить второй вариант документов. Это шенгенская виза, которая оформляется для путешествий.

Путешествие в Финляндию, Швецию, Норвегию требует оформления стандартной визы. Ее получают граждане любой страны. Чтобы ее получить, потребуется собрать ряд документов. Заполняется анкета, которую можно получить в визовом центре или скачать в Сети. Обязательно требуется получить загранпаспорт. Также нужно подготовить фотографию 3,5 х 4,5 см. Обязательным условием для получения визы является доказательство финансовой обеспеченности туриста. Чтобы узнать сумму, которую нужно иметь на счету, надо умножить количество суток, которое планируется провести в этой стране, на 50 евро.

Предоставить данные о финансовой состоятельности нужно по стандартной форме. Следует взять бухгалтерскую справку с работы (указываются реквизиты, оклад и должность). Дается выписка с банковского счета или письмо от спонсора. Второй вариант подойдет тем, кто не имеет достаточный уровень дохода для такого путешествия. В этом случае справка с работы и выписка со счета не нужны.

Также нужно оформить страховой полис в размере более 30 тыс. евро, сделать копию обычного паспорта (все страницы, в том числе пустые). Также следует предоставить копии билетов или документ об их бронировании.

Для получения визы нужно расписать маршрут поездки в письменном виде. Здесь указывается информация, где турист будет останавливаться на ночлег. Нужно подтвердить это копией брони в отеле или хостеле. Если планируется совершать путешествие на автомобиле, готовят документы на транспортное средство. Также нужно оформить «зеленую карту».

Если у человека есть недвижимость в Норвегии, нужно предоставить копию документа владения. Родственники граждан, проживающих в этой стране, могут предъявить приглашение, высланное своими близкими. Для детей требуется предъявить свидетельство о рождении, согласие родителей на проезд (если ребенок едет без них или только с одним родителем).

Анкеты также заполняют на английском или норвежском языке. Писать нужно разборчиво. В противном случае документ потребуется переделывать.

Некоторые нюансы оформления документов

Планируя маршрут путешествия по Норвегии, большое внимание нужно уделить оформлению документации. Оформить визу можно в турагентстве, консульстве или визовом центре. Потребуется заплатить стандартный сбор. Он составляет 35 евро. Однако стоит быть готовым к тому, что в ходе оформления подобной документации появятся дополнительные расходы. Стоимость получения необходимых документов может составить около 100 евро.

Бесплатно оформляется виза для студентов, родственников граждан Норвегии, инвалидов, ученых, дипломатов.

Для жителей Мурманской, Архангельской областей получение документов проводится по упрощенной схеме. В этом случае не требуется получать приглашение от граждан, проживающих в Норвегии. Для людей, зарегистрированных в этих областях, возможно получить мультивизу при первой подаче документов. Этот документ называется еще «поморской визой».

Планируя путешествие в Норвегию, нужно знать причины, по которым может прийти отказ в получении визы. В первую очередь, это могут быть сомнения в финансовой состоятельности туриста. Также в получении визы отказывают при неправильном заполнении анкеты. Нельзя допускать ошибки, писать неразборчиво. Анкета должна быть заполнена исключительно для получения визы в Норвегию.

В получении визы отказывают в случае предоставления не исчерпывающей информации, при наличии зафиксированных случаев нарушения правил пользования этим документом. Нужно пройти собеседование. В получении визы может быть отказано, если человек нервничает в процессе беседы. Также отказать в посещении этой страны могут при наличии родственников-беженцев.

Следует учесть, что без визы пересечь границу Норвегии нельзя. Этот документ является обязательным.

Когда планировать поездку?

Многих туристов интересует вопрос о том, когда лучше планировать поездку в эту страну. Сюда можно приезжать в любое время года. Страна находится в северных широтах. Ее часть находится в Арктике. Однако ее климат мягче, чем в других странах на этой же широте. Дело в том, что к Норвегии близко подходит Гольфстрим. Теплое течение делает климат мягче. Однако суровый климат требует от туриста особого планирования своей поездки по Норвегии. Видео путешествия по стране, а также фото будут напоминать вам о незабываемых красотах этой загадочной местности.

Так как многие туристы едут в эту страну посмотреть Северное сияние, они едут в заполярные регионы. Это красивейшее природное явление можно наблюдать круглый год. Только погода (по понятным причинам) должна быть ясной. На большей территории страны зимы холодные, снежные и темные. Южное и западное побережье в это время года становится дождливым. Здесь зимой также холодно и некомфортно.

Особенно дождливыми являются октябрь и ноябрь. Поэтому в это время года сюда приезжают только истинные ценители дикой, холодной красоты норвежской природы. Комфортнее всего в этой стране летом. В такое время температура воздуха может достигать 20-25 °С. Однако погода даже в это время года может быть очень переменчивой. Обязательно нужно брать с собой теплые вещи. Это обязательно даже в летний период.

Отправиться самостоятельно в путешествие по Норвегии на автомобиле лучше всего в период с мая по сентябрь. Климат в это время наиболее комфортный. Вечером будет все же холодно. Однако днем можно будет насладиться природными красотами, не боясь промокнуть или замерзнуть на пронзительном ветру.

Стоит учесть, что в июле и августе жители Европы гораздо чаще отправляются в отпуск. Поэтому на фьордах будет больше людей. Если хочется уединения, лучше отправляться сюда до наступления пика туристического сезона. Май и сентябрь для путешествия подходят идеально.

Норвегия и Винский – вещи не совместимые.
Может быть потому, что люблю душой я больше чем глазами.
Норвегия – красивая страна. Но ее красота холодная и во многом повторяющаяся.
Я предполагал, что на поездку мне хватит 5 дней, но просчитался – то что я хотел увидеть и где хотел побывать осуществилось за 2 дня. На третий день можно было спокойно лететь домой.

Но по порядку: основой для поездки взял очень правильный отчет kortchak: Он хорош тем, что дает визуальный ряд. Причем это не чудовищное нагромождение фотографий, чем “блистают” многие отчеты, а правильная подборка миниатюр с комментариями. Единственно чего не хватает отчету: названий мест на языке оригинала. Ну и карты маршрута. Что я в своем эссе приведу.

Несколько раз по пути срабатывал инстинкт грибника-собирателя ягод. Тогда машина визжала тормозами и через несколько минут получалось собрать горсть крупной лесной земляники или дикой малины. Или лукошко белых грибов. Удивительно, что никто это не собирает. Я где-то читал, что норвежцы презирают собирательство грибов и вообще их в пищу не употребляют, предпочитая экспортировать из вездесущей Голландии шампиньоны. Ну и мудачье, что я могу еще сказать… Паста с белыми грибами или суп… мммм

Пейзаж, мелькавший вдоль нашего пути постепенно менялся от разнотравья, полевых цветов, сосен и березок, до карликовой растительности и мхов. Заехали в тундру, усеянную многочисленными линзами озер. То тут, то там вдоль дороги и в отдалении от нее появлялись сложенные из камней пирамидки. Мы гадали, к чему это. Я вспомнил о военных походах Тамерлана, мои спутники высказались куда интереснее: это вешки-ориентиры для норвежкой системы пространственного ориентирования (Глонас по-норвежски), или это укрытие троллей от солнца…

Остановились по пути что-нибудь поесть. Небольшой городок. Кафе. Заходим. Мама родная! Я таких цен на гамбургеры не видел: 10 евро за две булки и размороженную котлету между ними. Однако что-то есть надо. Я взял разогретую в микроволновке лазанью с целой пачкой хлеба к ней в довесок + пиво. Стоимость этого перекуса можно было сравнить со стоимостью хорошего обеда в среднем московском ресторане. Поковыряв вилкой горячую растекшуюся по тарелки массу, я отметил довольно большое количество людей с черной кожей, проходивших мимо и весело улыбавшихся. Вот им такая штука, которая передо мной сейчас – в самый раз.

Приехали в отель Fossli ближе к 6 часам. Водопад, шумящий в нескольких метрах от отеля ничем таким особенным не запомнился. Ах да, забыл сказать, что после виденных водопадов в Южной Америке и Южной Африке, все норвежские водопады, которых в стране подозреваю великое множество, будут выглядеть скромно. Ну шумит себе – пусть шумит.

September 27th, 2014 , 12:26 am

Впервые собираясь в Норвегию самостоятельно, очень важно иметь как можно больше сведений об особенностях путешествия по этой стране. Поездка на родину викингов окажется прекрасной, головокружительной и при этом не похожей ни на что другое; Норвегия на высшем уровне приспособлена именно к самостоятельным путешествиям, удивительным образом сочетая дикую, неокультуренную природу с цивилизованной инфраструктурой. Для достижения гармонии и полного взаимопонимания с этой страной нужно быть готовым к определенным моментам.

Итак, совсем не коротко, а очень даже подробно делюсь информацией, необходимой каждому, кто желает отправиться в Норвегию вне ограничений организованного туризма.

Норвегия - очень протяженная страна, вытянутая с юга на север. Если на всю поездку имеется не больше двух недель, я рекомендую выбрать какую-то одну часть: либо северную, либо южную. Говоря «южная часть», я вовсе не подразумеваю самый-самый юг страны. Это всего лишь условное обозначение, противопоставляемое северу, грубо говоря, южная половина государства. Западная часть этой половины является регионом знаменитых норвежских фьордов. Зачастую те, кто едет впервые, начинают именно с него.
Часть фьордов охватывает сразу несколько регионов или «фюльке» - Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal .

Значительное число путешественников выбирают кочевой стиль поездки по Норвегии. Это значит, что каждую или почти каждую ночь они проводят в новом месте. Таким образом, за 10-14 дней охватываются все вышеперечисленные регионы, но в каждом из них уделяется внимание весьма ограниченному числу объектов - «что успели, то посмотрели».

Еще при подготовке нашей первой поездки в Норвегию я пришла к выводу, что для нашей семьи такой способ отдыха не вариант.
Во-первых, день через день собирать и разбирать весь свой скарб - это вовсе не прикольно.
Во-вторых, мы с ребенком. В этом случае чем больше оседлости, тем меньше усталости для всех.
В-третьих, всегда немаловажный фактор в Норвегии - это погода. Она совершенно непредсказуема и год из года может кардинально отличаться от предыдущих сезонов. Дождь и низкая облачность могут сменять солнце по несколько раз на день, а могут затянуть все небо на несколько дней вперед. Поэтому, проезжая намеченные места, турист рискует запросто их не увидеть, не сходить в какой-то трек - и все из-за скверной погоды. А вечером же надо быть уже в другом месте!

Нас такая схема не устраивает. Не получилось сегодня - можно осуществить завтра. Планы легко варьировать на ходу, корректировать программу под усталость, настроение, погоду, желание, самочувствие. И как можно больше исследовать район, в котором оказались, вовсе не ограничиваясь раскрученными, известными точками must see.

Как следствие, на поездки в Норвегию я обычно выбираю три-четыре места обитания, по несколько дней в каждом. И исследуем не все 5 регионов, а один или два. Не сомневайтесь - в любом из них можно провести не одну неделю, и все скучно не будет.

Обитая в одном месте, каждый день мы делаем радиальные выезды в разные стороны. Приблизительно в пределах 70-100 км от жилья. Вроде совсем мало? Ни фига. Надо знать норвежские дороги.

Дело в том, что регион фьордов - это почти сплошные горы, серпантины, тоннели. И узкие дороги. Порой даже однополосные, но при этом двусторонние - с уширениями для разъездов. Поэтому средняя скорость в горных районах примерно составляет 50 км/ч. Именно поэтому нужно много времени для дальних переездов.

Жилье

Об отелях в Норвегии можно забыть. Разве что жить в городе и иметь немалый капитал, потому как Норвегия - страна дорогая. Но в тамошних городах отдыхать мало кто стремится, не тем Норвегия славится. Да и обеспеченные путешественники нередко склоняются к определенной экономии. Потому в норвежских отелях лучше не останавливаться.

Что там распространено до небывалых масштабов, так это кемпинги, их великое множество. В них можно найти жилье на любой вкус и кошелек - от палаток (привезенных с собой) до коттеджей. Есть домики со всем необходимым, но без санузла и душа, есть домики со всеми удобствами.

Отдельно всегда имеется здание с душами и туалетами, чаще всего вылизанными до блеска. Конечно же, от отдыхающих ожидается соблюдение чистоты и уважение к ближним.
Кроме того, отдельно есть общественная кухня с необходимой посудой, а также прачечная.
Душевые и стиральные/сушильные машины платные. Душ в среднем 10 крон за 5 минут. Стиралка/сушка - по 10 крон за операцию. Чаще всего кроны нужно обменять на специальные жетоны на ресепшн в кемпинге.

Если вы не путешествуете с палаткой, а останавливаетесь в домике, то имейте в виду арсенал:
В стандартном домике имеется набор посуды для еды и готовки (хотя случаются досадные исключения), небольшая плитка, холодильник. Подушки и одеяла.

Почти всегда постельное белье (наволочки, пододеяльники, простыни) не входят в стоимость проживания. Они недешевы, так что лучше привезти свои. Изредка также приходится платить за подушки и одеяла. Если домик бронируется заранее, эти моменты лучше уточнить.

Финальная уборка («final cleaning») почти в 100% не входит в стоимость. Доплачивать за нее ощутимо дорого, поэтому многие убираются самостоятельно. Щетки-ведра-тряпки имеются в каждом домике. Главное правило: оставить после себя домик в том состоянии, в котором заехали. Но даже если вам не повезло, и перед вами была нечестная семейка, оставившая грязь, лучше им не уподобляться.

По поиску кемпингов в Норвегии могу предложить альтернативы:

Либо в гугл-карте в поисковой строчке вводите слово «camping», на карте появляется множество красных точек - это оно и есть. Точки активны, гугл даст всю информацию о них. Если у кемпинга есть свой сайт, гугл покажет ссылку.

С кемпингами можно списываться или созваниваться и договариваться о брони. Как правило, за бронь нет никакой предоплаты, даже данные кредитки с вас не попросят. Редкие кемпинги все же так поступают. Мы такие не выбирали.

Некоторые путешественники вообще ничего не бронируют, а ищут каждый раз кемпинг на месте, по ходу поездки. Мы так не очень любим делать, нам нравится определенность и гарантированность нужного нам ночлега в нужном месте и на необходимое количество дней.

Второй способ проживания в Норвегии - частные коттеджи. Они бывают и подороже, и подешевле кемпингов. Главная их особенность и зачастую недостаток: в высокий сезон (с июня по конец августа) почти все сдаются на полную неделю - с субботы по субботу. Это не всегда удобно при планировании поездки. Особенно с короткими отпусками. Кого интересуют сайты по поиску коттеджей - пишите, я дам ссылки.

Наконец, есть кемперы - дома на колесах. Они также распространены. В Норвегии снимать кемпер очень дорого, но зато их часто арендуют в других странах Европы и катят в Норвегию.

Честность

В норвежской туриндустрии многое построено на честности. К примеру, вы приезжаете в кемпинг, а хозяев нет. Вместо них видите объявление, типа: «в свободных домиках ключ находится в дверях. Заезжайте и живите. Мы будем вечером. Если вы уезжаете в наше отсутствие, оставьте домик в убранном состоянии, с ключом в двери, а деньги положите «туда-то». И все дела.

Другой пример честности: ягода на придорожных прилавках в летний сезон. На прилавке корытца с ягодой, а рядом небольшой ящик для денег.

Однако на такие случаи лучше иметь при себе наличные, хотя в 90% случаев вы можете обойтись кредиткой.

Путешествие на общественном транспорте

С этим делом в Норвегии не настолько комфортно, как, например, в Швейцарии. Однако же и такой вариант приемлем, в особенности в регионе фьордов, на севере ситуация похуже.
Возможно передвижение поездами и чаще автобусами. Трудности:

Удовольствие не из дешевых
- более скудный выбор возможных для посещения мест
- подстраивание под расписание (а в сельской местности автобусы, сами понимаете, не курсируют каждые 15 минут)
- поиск жилья в непосредственной близости от остановок.

Но даже при таких составляющих путешествие возможно и вполне осуществимо, я знаю ряд очень удачных примеров. Так что если заинтересуют сайты общественного транспорта - обращайтесь.

Но все же если существует возможность, то настоятельная рекомендация брать автомобиль.

Аренда авто

Как и все остальное, в Норвегии не дешево)).
Имея запас времени, можно прибыть не в Осло, а в Стокгольм, в Швеции прокат машины ощутимо дешевле, но зато в регион фьордов в Норвегии добираться почти 2 дня. Итого 4 лишних дня нужно иметь в запасе на подобные перегоны. У нас такой роскоши нет, поэтому мы переплачиваем в Норвегии. Поиск всегда ведем обширный, на всевозможных агрегаторах, а также в отдельных компаниях.

В этом году Volkswagen Tiguan 2.0 с механикой от Europcar обошелся нам в 1100 долларов за 15 дней, без дополнительной страховки.
Страховку муж приобрел отдельно в компании http://www.worldwideinsure.com/ , подбирал по удачным отзывам из сообществ.

Стоимость бензина (дизеля) = 15 (14) крон за литр, +/- полкроны в разных местах.

Денежные расчеты

В Норвегии действует национальная валюта - норвежская крона.

При расчетах в 95% случаев вы сможете обойтись кредитной картой. Можно и дебетовой, но в отдельных местах она не проходит, судя по многочисленным отзывам людей. Чаще всего на каких-нибудь заправках. Поэтому наряду с дебетовой картой лучше все же иметь запасную - кредитную. И обязательно знать пин-код карты! Он нужен везде.

Несмотря на вопиющую цивилизованность, определенный запас наличных денег лучше с собой иметь. Где порой нужны наличные:

Ягода у частников
- некоторые платные дороги к достопримечательностям (каждая дорога примерно 30-40 крон)
- в каком-то захудалом кемпинге, в котором мы так и не остановились, бабуська сказала, что оплата только наличными (а это 500-600 крон за ночь)
- оплата экскурсии-сафари на овцебыков гиду
- при обычной технической неисправности приборов по приему кредиток или прочих сбоях, от которых никто не застрахован - это где угодно.

Обычно мы приобретаем крон 400-500, на такие всякие случаи, если что - можно в Норвегии снять в любом банкомате. Везти валюту и менять в обменниках не советуют - они снимают свои драконовские комиссии. К слову, в израильских обменниках мы как раз покупали кроны в обмен на шекели.

Но в целом даже магнитик в сувенирном магазинчике можно спокойно приобрести по кредитке. Паромные переправы - та же история.

Питание

С общепитом как с отелями. Дорого, редко и не везде хорошо. Дорогой фастфуд, в том числе. Поэтому практически все самостоятельные путешественники готовят себе сами. Изредка заезжают в какое-нибудь кафе побаловать себя либо попить чай с национальным десертом - вафлями с вареньем.

Для примера цены на такое чаепитие в одном из мест, которое посетили мы:

Вафля с вареньем - 30 крон (около 5 долларов)
Два чая и кофе вместе - 70 крон (11 долларов)

Продукты для самостоятельного пропитания закупаются в супермаркетах разных сетей. Зачастую неплохие цены и скидки встречаются в сетях Coop и Kiwi . Их сайты очень удобны, можно посмотреть, какой магазин где расположен, узнать часы работы.

Весьма распространенный способ приготовления мяса и рыбы во время путешествий - на одноразовом гриле. Они продаются в суперах и на заправках. Цена каждого 15 крон. Угли уже чем-то пропитаны, так что загораются почти от одного пламенного взгляда. На слишком большую порцию мяса одного гриля не хватит, так что если едете большой компанией и хотите шашлычка на таком гриле, лучше приобрести несколько.

Попробую вспомнить цены на некоторые продукты…

Филе лосося свежее - 4 куска по 125 граммов = 42 кроны, замороженное - 38 крон (кстати, это дешевле, чем в Израиле).
Свиные стейки для гриля = от 50 крон за кг; говядина… мы ее там не берем, это выше ожидаемого))).
Намазки на хлеб, типа плавленого сыра со вкусовыми добавками = 18-25 крон за небольшую баночку.
Хлеб - размах от 13 (в этот раз нам не попадался) до 32 крон за буханку, в среднем 23 кроны.
Молоко = 15 крон.

Некоторые туристы пользуются газовыми горелками. Чаще всего это те, кто едет со своими палатками, но даже кто останавливается в домиках - иногда тоже предпочитают иметь свободу действия и обед приготовить на природе на горелочке. Здесь нужно иметь в виду, что газовые баллончики перевозить в самолетах нельзя, поэтому их нужно закупать на месте.
Мы горелкой не обзавелись. Завтракали и ужинали в домиках, а на обед собирали пакет для пикника: бутерброды или жареные рыбные палочки/котлетки/сосиски, хлеб, намазки, чуть овощей, сладкое. Плюс небольшой термос с кипятком и чай в пакетиках. Одноразовая посуда для подобных обедов.

Пикники

Раз уж речь о том зашла.

В Норвегии все располагает к дикому, но в то же время цивилизованному отдыху. К примеру, «елочки» для стоянок и пикников.

Вдоль шоссе зачастую можно увидеть знак, на котором расположена елка со столиком. Значит, скоро будет сбоку от дороги съезд на такое место отдыха, которое прозвали «елочкой». На ней стоят столики с лавками, иногда есть туалет (очень чистый, с бумагой, раковиной и мылом, притом бесплатный).

А местами у фьордов можно даже встретить домик с душевой и прачечной! Опускаешь монетки по 10 крон и пользуешься.

Зачастую такие елочки расположены в живописных местах - с видом на озеро или фьорд. Самое место для обеденного отдыха.

Одежда и дополнительная экипировка

Одежда должна быть разная и подходящая для холода, даже в августе. Я не говорю о пуховиках в летний сезон, но нормальная куртка, лучше непромокаемая и непродуваемая, должна быть. И кофта. Иногда хочется натянуть все это вместе, и даже жары не почувствуешь.

Итак, одеваться на прогулках лучше всего по принципу капусты: футболка, кофта, куртка. Так, чтобы снимать и надевать каждый верхний слой по необходимости.

Штаны. В любом случае рекомендуется взять не одни штаны, а со сменой. Для мая-июня, например, лучше взять одни чуть утепленные (не лыжные, а просто на утепленной флисовой подкладке), а другие полегче. Если предполагается длительное времяпрепровождение на воздухе, они очень выручают в холод и ветер. Если едете в конце июля-августе, без таких можно обойтись.

Хорошо иметь легкий непромокаемый костюм - куртка + штаны. Примерно такой:

Для треков - трекинговая обувь, трекинговые носки.
Дополнительно - легкие кроссовки, спортивные сандалии (эти по желанию), шлепки (очень пригождаются в кемпингах).

Повязка на уши (пользовались очень часто на треках в горах, даже в августе) или шапочка.

Трекинговые палки - прекрасная помощь для разгрузки коленей, подпорка для рук и прочее. Полезная вещь.

Фонарики (если едете не в белые ночи) - на всякий случай.

Сушилки для обуви - можно, НО (!!!) сушить термоприборами трекинговую обувь с непромокаемым слоем запрещено! Часто подобное предупреждение указано на ботинках. Даже если процент непромокаемости невысок, при термосушке пропадет и он, впоследствии такие ботинки будут промокать даже от небольшого дождя.

Для рюкзаков хорошо иметь водозащитный чехол. На треках никогда не знаешь, нагонит ли дождь, какой он будет силы и продолжительности.

Куда бы мы ни собирались в течение дня, в багажнике всегда у нас лежал для каждого сухой комплект одежды: штаны, носки, футболка, кроссовки.

От одежды к погоде

Основной сайт погоды в Норвегии: http://www.yr.no/

Погода, как я уже говорила, непредсказуемая. Может в мае быть жарко и солнечно, и в июле можно попасть в дождливый сезон и мерзнуть, аки Маугли в стужу. С Норвегии станется! Особенность северной страны - довольно частая низкая облачность. Не туман, а именно облачность. Когда густые перины укутывают горы вплоть до земли. Зрелище клевое, но если такая красота стоит несколько суток, то много не увидишь.
Потому нужно морально и физически быть готовыми к абсолютно любой погоде. Правил здесь не существует.

Сезоны

От погоды - к сезонам! Все же есть некие правила, по которым сезоны отличаются друг от друга. К примеру, в мае и июне безумно красивые снежные горы, часто полосатые, словно зебры, очень нарядно смотрятся. Водопады полноводные, стекающие от тающих на вершинах ледников и снежников. Цветов много, природа просыпается, горные озера наполовину во льдах, и это по-настоящему красиво! Кроме того, световой день - он практически круглосуточный. Но: не доступны многие высокогорные треки, в мае закрыты некоторые очень видовые горные дороги, в ледниках еще мало голубого цвета, т.к. они пока укутаны снегом, часто холодно. До конца июня в Норвегии царствует настоящая весна.

К августу цветение сокращается, горы перестают быть маняще-снежными, зелень не свежая, а уже по-летнему глубокая, темная. Собственно, по красоте природы август - не самое красивое время. Но зато ягод и грибов море, треки все доступны, достаточно тепло, даже если дождливо.

Сентябрь часто знаменует собой бабье лето, многие удачно попадают в хорошую и мягкую погоду, на севере страны даже порой видно северное сияние!

Конец сентября - начало октября - время золотой осени, багряных оттенков - услада для глаз и фотокамеры. Но и погода гораздо менее устойчивая, часты дожди, в горах возможны первые снегопады, день короток.

Но в целом, любой сезон в Норвегии хорош по-своему, нужно только найти правильный подход)).

Район Согнефьорда ежегодно посещают полчища туристов, стремящихся увидеть красоты дикой природы Норвегии: отвесные скалы, водопады, узкие теснины, сжатые горами заливы подчас всего лишь двухсот метров в ширину - все тут имеется в изобилии. Особенно любим норвежцами и туристами Нерэйфьорд, занесенный в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Если Согнефьорд насчитывает в длину 204 километра, то Нерэйфьорд вдесятеро меньше, зато, проплывая по нему на катере, получаешь как бы представление обо всей стране сразу, из-за чего маршрут, включающий в себя круиз и проезд по пробитой в скалах железной дороге Фломсбана называется "Норвегия в миниатюре".

В период с мая по сентябрь катера по Нерэйфьорду ходят по пять-шесть раз на дню (расписание есть на http:// www.fjord1.no/fylkesbaatane). В остальное время - а на сайте черным по белому сказано: "маршрут работает круглогодично" - рейс из Гудвангена (один конец фьорда) во Флом (другой конец) осуществляется 1 раз туда и столько же обратно.

Обычно туристы стартуют в Осло , доезжают до станции Мюрдаль, садятся в вагон Фломской железной дороги, после чего топают на борт катера, а окончив круиз, едут из Гудвангена в Восс и далее в Берген. Этот маршрут хорош для лета, а для весны не очень: если так ехать, в Гудванген попадаешь к пяти вечера. Пока ждешь автобуса, уже начнет темнеть и горные красоты района останутся без надлежащего внимания. Я решил подойти к вопросу с другого конца - проделать весь путь в обратном порядке. Коли приезжаешь в Восс спозаранку, то успеваешь на автобус в 8.20, едешь сквозь ущелья, гуляешь по Гудвангену, отправляешься в круиз, потом Фломсбаной в Мюрдаль и поездом в Берген.

Жадность, исключительно жадность до впечатлений заставила меня воспользоваться указанным маршрутом, и вот уже до самых удивительных природных чудес Норвегии оставалось рукой подать - всего полсотни километров.

Выбравшись из теплого поезда, я первым делом осмотрелся. Город Восс, насчитывающий 14000 жителей, в этот утренний час не пожелал отправить встречать пришедший состав ни одного своего обывателя. Стало даже как-то обидно - что, каждое утро, что ли приходит поезд из столицы?! Ну, в общем, да, почти каждое, кроме воскресений, так как в субботу вечерних отправлений из Осло нет. К счастью, вокзал был открыт, и я поспешил внутрь. Воспользовавшись "удобствами" (нам бы такие привокзальные туалеты) и приведя себя в божеский вид, я прикинул, чем занять 150 минут, остававшиеся до прихода автобуса в Гудванген. Больше всего мне по душе пришлась мысль скоротать время созерцанием рассвета. Пройдя километра два на восток, я устроился на обрыве над речкой Раундалселви и стал любоваться зарей над горами. К своему стыду, должен признаться, что это был второй восход, увиденный мной - первый в пустыне по дороге из Хургады в Луксор, и вот еще один. Этот восход мне понравился больше, наверное, потому, что легкий морозец придавал организму некоторую бодрость, не давая погрузиться в дремоту. Тем временем горы становились видны все отчетливей на фоне поднимающегося света, а когда я обернулся назад, то увидел, что восточные склоны вершин вдалеке уже озарились пламенем. Наконец, светило явило свой лик из-за зубчатых скальных массивов, на небе не было ни одного облачка, и стало понятно, что день для прогулки по фьордам выбран исключительно удачно.

Вернувшись в вокзал, я обнаружил, что местная жизнь начинает бурлить, заработала касса, открылось кафе, стали один за другим подъезжать автобусы - несмотря на свой скромный вид, Восс является важным отправным пунктом путешествий по краю фьордов. Вскоре прибыл и нужный мне транспорт, проделавший путь из Бергена и стремившийся в Согне. Учитывая тот факт, что в путь он двинулся в полседьмого утра, не было ничего удивительного в том, что с моим появлением в салоне количество пассажиров возросло вдвое.

Дорога сразу оправдала ожидания - то слева, то справа появлялись ослепительно сверкавшие ледники, периодически попадались замерзшие водопады, а уж скалистые кручи были представлены в изобилии. Пару раз мы въезжали в туннели, а когда выскакивали из них, перед взором появлялись такие панорамы, что просто дух захватывало. Водитель, видимо, проезжавший этими местами несколько раз в день, внимания окрестностям не уделял, зато периодически с одобрительной усмешкой смотрел в зеркало обзора салона, как я прыгаю с сиденья на сиденье в попытках снять красоты сразу с обоих бортов.

Спустя час после отправления мы въехали в долину между километровой высоты горами, шофер затормозил автобус у обочины и сообщил, что-де, вот он, Гудваген. Я поблагодарил его за заботу, выбрался наружу, и первым делом отщелкал десяток кадров, настолько пленяющим был окружающий пейзаж. Городок в три десятка невысоких зданий прилепился между землей и водой, как будто подчиненный пришел к начальнику и пристроился на краешке стула. Утренний туман как раз окутал черепичные крыши, в воздухе пахло благодатью, ничто не предвещало беды. Жители, вероятно, еще нежились в постелях, стояла таинственная тишина. В самом замечательном настроении я подошел к причалу с надписью "Круиз во Флом" и обнаружил свежеизготовленную табличку, гласившую "В связи с появлением льда во фьорде круиз отменяется. За справками куда-то-там звоните". Катастрофа была так неожиданна, что некоторое время я не мог говорить, только злобно мычал. Потом меня прорвало. Горы, наверное, отродясь не слышали столько интересных слов. "Козлы, - орал я куда-то в пространство, - уроды! На хрен вы написали, что круизы проводятся круглогодично?! Купите себе ледокол, блин!" Городок как-то резко утратил пасторальное очарование и стал напоминать Салем Лот из произведений Стивена Кинга или, скажем, населенный пункт из второразрядного американского фильма ужасов. Не дожидаясь, пока из подвалов полезут всякие там мутанты, я решил убраться из Гудвангена и поехать во Флом - да только как это сделать, ведь следующий автобус будет через два часа! Пришлось впервые в жизни идти на дорогу с протянутой рукой. В смысле, голосовать.

Никакого практического опыта по этой части у меня не имелось, только теоретические выкладки, что, дескать, это очень просто и беспроблемно. Воодушевившись подобными утверждениями, я занял стратегическое положение у края шоссе - на длинном прямом участке, но возле широкой обочины, чтобы машина могла остановиться - и приступил к маханию большим пальцем. Все оказалось в самом деле просто: уже четвертая по счету машина лишила меня невинности в автостопном вопросе. Ни за что бы не подумал, что этот люксовый мерседес меня подберет, а вот поди ж ты! На всякий случай, я спросил водителя, едет ли он во Флом - по сути, ехать-то больше ему было некуда, так как тоннель сквозь скалы ведет именно в этот городок, а единственное ответвление приведет транспорт в тупик возле города Андредаль, откуда можно вернуться либо в Гудванген, либо опять же во Флом. Мужчина ехал во Флом и далее в Трондхейм; оказался он по национальности болгарином, о чем сообщил, когда узнал что я из России. Представьте, каково было мне услышать чуть ли не от первого встречного норвежца русскую речь! За двадцатиминутное путешествие мы успели обсудить тяжелую норвежскую жизнь (налоги велики!), угодное лишь Америке разъединение братьев-славян и проделки местной полиции, понаставившей повсюду камеры слежения. Тут как раз закончилось подгорное царство, и пришло время расстаться. Удачи тебе, добродушный норвежский болгарин!

Как ни злился я на организаторов, а, точнее сказать, саботажников круиза, Флом быстро примирил меня с действительностью. Пробыл я в нем примерно пять часов, но уже с первых мгновений знакомства с городком понял, что мне тут определенно нравится.

Небо над головой отливало пронзительной синевой, гладь фьорда была под стать, и, взобравшись на пригорок, я сделал свой самый удачный кадр "Зеркало", на котором горы и облака вверху как в зеркале отражаются в воде внизу - симметрия буквально абсолютная.

Другой кадр я несколько претенциозно назвал "Ничтожность человека перед лицом природы". На нем крохотные фломские домишки выглядят детскими игрушками рядом с гигантскими скалами, у подножья которых они расположились. Смотришь на эту картину и понимаешь, что все, построенное людьми, не сравнится с делом рук природы. Может, от осознания этого факта homo sapiens мстит планете как умеет, отравляя воду и загаживая воздух... Кстати, о воздухе - в норвежских горах он поистине божественный. Мой хронический насморк - беду почти любого петербуржца - моментально сняло как рукой. Последний час перед поездом в Мюрдаль я провел на скамеечке у кромки воды, греясь на солнышке и стараясь насытить легкие неподдельной чистотой.

Фломская железная дорога строилась двадцать лет и была пущена в эксплуатацию в 1940 году. Если учитывать, что длина трассы 20 километров, то можно понять, с какими трудностями столкнулись инженеры и рабочие, выдававшие все же в среднем тысячу метров путей в год. В одной из скал пришлось даже вырубить спиральный тоннель, а в среднем уклон трассы составляет метр высоты на каждые восемнадцать метров длины.

Расписание движения меняется в зависимости от сезона, а актуальную информацию можно найти на сайтах http:// www.flaamsbana.no и http:// www.visitflam.no Говорят, что летом в поезде Фломсбаны яблоку негде упасть, так то летом, а во время моей поездки в вагоне было семь человек - три немца, две японки, суровый на вид дяденька (я посчитал его югославом) и собственной персоной автор этих строк. Культурно рассевшись по сидениям, мы словно по команде пораскрывали взятые в кассе буклеты с рассказом о дороге и перечислением самых интересных мест (посмотрите направо - ледник, посмотрите налево - водопад) и приготовились вкушать прекрасное (отмечу, что каждый раскрыл буклет на той странице, где рассказ ведется на его родном языке - есть там и русский). Тут поезд тронулся, из динамиков послышался англоязычный комментарий, и не успели мы отъехать от Флома, как степенность была позабыта, и все как дети повисли на окнах, стараясь не пропустить ни одной детали открывавшихся пейзажей. К счастью, поезд притормаживал в самых интересных местах, а возле громадного водопада вообще остановился и дал обитателям своего чрева возможность выйти и всласть насниматься. Миновав два десятка туннелей и бесчисленное множество ущелий, мы прибыли на станцию Мюрдаль как раз вовремя, за десять минут до прихода поезда Берген-Осло, в чем, собственно, нет ничего удивительного, так как расписание Фломсбаны специально согласовано с движением поездов между теперешней столицей Норвегии и ее древней столицей - да-да, Берген в средние века два десятилетия был политическим центром страны и резиденцией норвежского короля, о чем я узнал вскоре после прибытия в этот замечательный город.

Выйдя из вокзала я сразу достал заранее распечатанную карту местности (подробные планы Европы вплоть до конкретного адреса можно найти на сайте http:// www.michelin.com) и сориентировался. Мой отель "Thon Bergen Brygge" вроде бы в стороне от центра, но на самом деле в очень удачном месте - сразу за оконечностью знаменитой бергенской набережной с деревянными домами. Комнату я получил, как и хотел, на этаже для некурящих; номер был без претензий, но очень приятный - с огромной кроватью, парой стульев, обширным столом, телевизором и, главное, индивидуальным отоплением. Я немедленно настроил терморегулятор на плюс тридцать градусов, перекусил и отправился на боковую.

Просыпаться мне не хотелось, больно уж комфортно я себя чувствовал, но делать было нечего - следовало осмотреть достопримечательности, так что все, что я смог себе позволить - поваляться в кровати еще полчаса, заодно посмотрев новости CNN. Приведя себя в божеский вид, я где-то около восьми спустился в холл, где вот-вот должен был начаться завтрак: обычно его накрывают с 7 до 10, но в связи с субботой время начала перенесли на час. Теоретически. Оказавшись в холле, я услышал странные звуки, подозрительно похожие на бренчанье столовых приборов, пошел на шум и обнаружил, что пиршество в самом разгаре. Ну, я, конечно, не стал времени терять и присоединился к общей трапезе.

Завтрак был снаряжен образцово - везде бы так кормили. Всего не упомнить, но в памяти остались вкуснейшие сосиски-«полурослики», ароматные тефтели, два вида гарнира, множество салатов, полдюжины подносов с разными сырами и десяток видов колбасы и ветчины. Само собой разумеется, присутствовали яблочный и апельсиновый соки, молоко, чай и кофе. Еще порадовало наличие аппетитной свежей выпечки, которую быстро расхватывали постояльцы, но еще быстрее приносили официанты. Так же оперативно пополнялись и другие запасы продуктов, так что даже туристы, пришедшие питаться спустя час после открытия праздника живота, не испытали нужды в каких-либо яствах.

В планах на текущий день стоял пеший осмотр города, в ходе которого следовало посетить местное турбюро и разжиться "Bergen Card", дающей - ну вы уже догадались? нет? ладно, скажу, дающей право на бесплатный проезд по всему региону, в том числе автобусом к дому-музею Грига, и позволяющей свободный вход в музеи города.

Задуманное удалось на славу: сделав несколько кадров знаменитой бергенской набережной, заботливо восстановленной после уничтожительного пожара 1702 года, я углубился в лабиринт деревянных домов, о котором, как выяснилось позже, многие туристы и не подозревают. Во всяком случае, когда я вновь вышел на набережную из глубины квартала, японцы, старательно фотографировавшие фасады, были изумлены и стали боязливо заглядывать в покинутую мной подворотню, а потом все же отважились зайти в узенький проход между домами и, видимо, долго дивились своему открытию. Далее мой путь лежал на рыбный рынок, где как раз шла бойкая торговля дарами моря. На прилегающей площади располагался туристический офис, ставший следующим объектом моего интереса. Гостеприимные работники этого заведения одарили меня различными буклетами о славном прошлом и настоящем их родного города, и за сходную цену в 170 крон продали "Bergen Card". Следует отметить, что днем позже все эти операции не были бы возможными, так как с октября по апрель офис не работает в воскресенье - интересно что тогда делать туристам?

Побродив еще по городу, я двинулся в сторону отеля, но не затем, что мне хотелось попасть в номер, а потому что рядом с Thon Brygge находились две важные достопримечательности - Haakon"s Hall и Rozenkrantz Tower. На текущий день я посчитал необходимым назначить посещение первого из здания по той простой причине, что второе в зимне-весенний период открывается только по воскресеньям, к тому же с 12 до 15, а так как мой завтрашний катер уходил в 12.45, я сомневался, что за три четверти часа удастся нормально осмотреть оба объекта.

По дороге к месту начала знакомства с историей города, я прошерстил магазины сувениров на набережной и решил занести покупки в номер. Выполнив эту процедуру, я вышел в холл отеля, и тут меня стала определенно мучить жажда; какая удача, что в холле стоял кофейный автомат, совершенно бесплатно наделявший постояльцев вкусным напитком, к которому прилагались сливки и сахар. Вечером, когда в вестибюле зажигают камин, сидеть на диване с чашкой кофе - одно удовольствие, но и днем там было весьма уютно. С трудом оторвавшись от мягкого сидения, я все же отправился повышать свой культурный уровень.

Признаюсь, что повысил его не очень сильно. Дом Хаакона, расписанный в путеводителе как резиденция короля Хаакона Хааконсена между 1247 и 1261 годами, оказался приземистым каменным сооружением с громадным, совершенно пустым и гулким залом. Хоть бы доспехи развесили в нем, что ли... Оставалось гордиться, что посетил такое историческое место.

Следующим пунктом программы был музей истории города из двух частей - музей натуральной истории и музей культурной истории. В первом были изобильно представлены образцы флоры и фауны здешних мест, правда, коллекцию давно не обновляли, так как на одной из геологических карт региона числился Ленинград. Вообще, науке о недрах было посвящено немало экспонатов - глаз то и дело натыкался на разные камни, рисунки срезов скал и т.д., а квинтэссенцией геологического направления стал аттракцион "Землетрясение". Залезаешь на площадку, хватаешься за поручни и нажимаешь большую красную кнопку. Из динамиков доносится жуткий грохот, а "стойбище" начинает трястись, словно припадочный больной. После пары минут болтанки амплитуда колебаний идет на убыль, равно как и стихает шум камнепада. Дети, да и взрослые, визжат от восторга.

Музей культурной истории понравился мне больше, так как я всегда испытывал слабость к этнографии, а тут многочисленные народные костюмы, предметы утвари и быта, всякие там резные сундучки заполняли трехэтажное здание под завязку. Воодушевленный знакомством с культурой региона, я покинул комплекс почти в половине третьего и сразу оказался в цейтноте, так как хотел к 15.00 попасть в бергенский Аквариум, чтобы посмотреть назначенное на это время знаменитое шоу морских котиков и пингвинов. На западную оконечность полуострова Норднес, куда мне нужно было попасть, по идее ходит автобус, но мне хотелось еще посмотреть город, так что я пошел пешком и весьма в этом преуспел, оказавшись в нужном месте за 5 минут до начала представления.

По бергенской карточке вход в Аквариум бесплатен только с октября по апрель; в другие месяцы есть скидка в 25% от цены в 100 крон. Гордо прошествовав через турникет со своей карточкой, я поспешил к бассейну с пингвинами, где обнаружил, к своему удивлению, еще и котиков. Оказалось, что в отсеке последних лопнуло стекло и их перевели к соседям, отчего, как сообщало объявление на ограде, шоу будет показано в сокращенном виде. Ох уж мне эти объявления... Ну что за невезуха...

Проделки котиков на меня особого впечатления не произвели, куда больше понравились пингвины. Этих созданий мы в основном видим на суше, когда они вперевалочку бредут куда-то по своим делам. Бергенский аквариум позволяет посмотреть на обитателей Антарктики в их родной стихии, и когда видишь, с какой скоростью и грацией пингвины носятся под водой, то и дело выскакивая на поверхность на манер дельфинов, тут же понимаешь, насколько ошибочны были твои предыдущие суждения об умильных животных.

В комплексе аквариума есть несколько секторов, включая раздел тропиков, а также стереокино, очки доля которого продаются за 20 крон, хотя вход в зал бесплатен. Репертуар периодически меняется; мне выпало посетить фильм об акулах. С учетом стереоэффекта, зрелище еще то: легион из сотни акул-молотов, плывущих, кажется, на расстоянии вытянутой руки, впечатляет.

В районе пяти вечера я распрощался с аквариумом, практически выполнив программу на день, за исключением единственного пункта, а именно просмотра заката. Тут в дело вмешались силы природы: по статистике, в Бергене 300 дней в году идет дождь. С утра определенно казалось, что эти сутки будут из числа 65 "сухих", к полудню установилась полная неопределенность в этом вопросе, а к моменту моего вечернего появления на краю бергенской бухты за туманом и водяной завесой не было видно противоположного берега в сотне метров. Пришлось идти несолоно хлебавши в отель, точнее, ехать туда, так как мне взбрело в голову изучить, как пользоваться транспортом по "Bergen Card". Все оказалось несложно - карточку следует вставить стрелкой вниз в билетный автомат - и можешь ехать куда заблагорассудится. Мне захотелось в отель - греться и сушиться.

Новый день принес новые хлопоты - нужно было решить, с какой точки обозреть панораму окрестностей Бергена. Вариантов было два - гора Ульрикен в 642 метра или вдвое меньшая гора Флоен. Я-то рассчитывал съездить на одну из возвышенностей предыдущим вечером – поглядеть город на закате, а на другую с утра – чтобы увидеть то же при солнечном свете, да подвела давешняя погода. Теперь же приходилось делать выбор. Подумав, я решил пожертвовать высотными амбициями, в том числе и потому, что до подножья Ульрикен надо еще сколько-то куда-то ехать, тогда как фуникулер на Флоен отходит почти из самого центра города.

В "Bergen Pass" включена одна поездка туда-обратно на Флоенсбане, причем в кассе ставят на карточку специальную отметку, при попытке стереть которую с поверхности пластика соскабливается защитный слой - не скрою, проверял... Собственно подъем занимает несколько минут, после чего в распоряжение путника поступает протяженная панорамная терраса, снабженная специальным указателем основных зданий. Остальная часть горы обильно покрыта лесом, через который проложены пешеходные маршруты, и при наличии времени можно совершить бодрящую прогулку. К сожалению, вояж пришлось отложить до лучших времен и, проведя на смотровой площадке минут сорок, я спустился вниз, после чего поспешил в Морской музей.

Экспозиция раскрывала посетителю историю морского дела от древних времен до наших дней. Самая интересная часть музея рассказывала о Второй Мировой войне, в том числе о морских битвах в здешних водах. Можно было выбрать на стенде видеоэпизод и проследить противостояние союзных конвоев и немецких субмарин. Из всех экспонатов наиболее запомнился мне двухметровый дальномер, нацеленный через окно на залив. Заглянув в него, я узрел среди волн небольшой клочок суши с укрепленным на нем щитом, но начертанное там объявление разобрать не смог. Оторвавшись от окуляра, я с трудом мог углядеть сам островок, табличку же вообще не видел, не говоря уже о чтении надписей. Вот это оптика!

Последней достопримечательностью Бергена в моем путешествии стала башня Розенкрантца, названная так в честь коменданта города, затеявшего в 1560 году строительство новых укреплений. Запечатлев с высоты каменных зубцов залитую солнцем бергенскую бухту, я поспешил к терминалу Страндкай, ведь в билете была четко указана необходимость явки на посадку за полчаса до отплытия.

Ну и зачем, спрашивается, я торопился, когда пускать на борт стали в 12.40, и ведь не только я пришел заранее - масса народа слонялась по зданию у причала, ища, чем бы себя занять. Самой интересной деталью терминала оказались ячейки хранения багажа, вдвое более дорогие, чем на железнодорожном вокзале. С чего бы?

Поданный под посадку корабль был чем-то средним между прогулочным теплоходом, отечественным "Метеором" и катамараном, поскольку имел два киля, обтекаемую форму и приличную скорость хода. Вместив в себя человек двести (отнюдь не все места были заняты), он отвалил от пристани, причем при посадке билетов не спрашивали, зато зачем-то просили в диктофон вахтенного назвать фамилию и место назначения. Проверки никакой не было, но по выходе на остановках экипаж собирал проездные документы плюс пару раз по трансляции прошло объявление, что пассажиры, не успевшие оплатить проезд, могут сделать это у кассира на первой палубе. Помимо кассы, там находился бар, торговавший сэндвичами, мороженым и напитками, и стеллажи для громоздкого багажа, находившиеся под пристальным надзором телекамер.

Я занял себе кресло на верхней палубе, возле окна, но сидел на месте не очень много, постоянно таскаясь на открытую корму фотографировать окрестности. А поснимать было что - выбравшись из гавани Бергена, катер выдал полный ход, да так что сзади встали белые фонтаны. Я оценил скорость километров в 60, и этим крейсерским ходом мы шли большую часть пути, притормаживая только перед причаливанием в крохотных городках и поселках. Главную часть пейзажа составляли низкие поросшие лесом кусочки суши, скалистые острова, и снежные вершины вдалеке по левому борту. Едва ли не каждую минуту я вспоминал название еще советских времен фильма «И на камнях растут деревья...» Солнце светило вовсю, дул приличный ветерок, и если бы не любители табачного дыма, сконцентрировавшиеся на корме, в единственном разрешенном для курения месте, все было бы вообще здорово. Четыре с лишним часа пролетели незаметно, и когда катер входил в порт Ставангера, мне даже не захотелось с ним расставаться, тем более что в четвертом по величине городе Норвегии у меня не было ни пристанища, ни особой цели, только пять с половиной часов до поезда в Осло.

Разумно предположив, что следует хотя бы осмотреть местность, я выспросил дорогу к главному собору Домкирхе, возле него сориентировался, вышел на всякий случай к вокзалу удостовериться, отсюда ли уходит поезд. Погуляв еще час по улочкам, я пришел к выводу, что оставшееся время следует провести несколько плодотворнее и внутри меня опять зашевелился дух авантюризма, иначе как объяснить, с чего мне в голову взбрела идея навестить памятник "Три меча", о дороге к которому я слышал только краем уха: надо, мол, добраться до торгового центра Мадла, а оттуда, взяв влево, двигаться к озеру. Вот с такими ориентирами на руках я отправился в поход.

Поначалу все шло хорошо (как сказал упавший с крыши мужик, пролетая мимо пятого этажа) - периодически попадались указатели, сообщавшие для велосипедистов направление на Мадлу. Потом столбики с надписями как-то резко кончились, как раз на развилке. Минут пять я изображал витязя на распутье, склонился в итоге выбрать правый путь, но решил на всякий случай спросить дорогу. Поблизости была бензоколонка, на которой торчало несколько машин, и я бодро направился к первой попавшейся, озадачив водителя вопросом, не знает ли он, какая из дорог ведет к району Мадла. Он ответил, что выбранная мной дорога именно туда и ведет, и поинтересовался, что конкретно мне там нужно. Я объяснил, что Мадла как таковая мне не нужна, "я, видите ли, интересуюсь памятником "сри суордз". "Не понял, - отвечает, - чем-чем?" "Сри свордз" - слегка искажаю произношение. "Нет, - говорит норвежец, - не понимаю! Что это за слово "сворд"? Я начинаю махать руками, изображая битву и повторяю "викинг", "викинг". Тут до него начинает доходить. "Стало быть Вам нужен памятник "сри суордз" (а я ему о чем талдычил?!) Ну, это в общем в ту сторону, но о-о-очень далеко, - и, поколебавшись - если хотите, я могу Вас подвезти..." "Охотно воспользуюсь Вашей любезностью", - немедленно ответил я и полез в машину. На этот раз мне досталась сверкающая BMW, почти новенькая, во всяком случае салон приятно пах кожей. Ну, строго говоря, я в глубине души надеялся на подобный исход, но не сильно, и вот удача снова со мной.

Ехать оказалось минут 15, в течение которых водитель как-то настойчиво выяснял, чем я занимаюсь и что делаю в этих краях. Я решил действовать ушло, как поется в фильме "Ирония судьбы" - "навру с три короба, пусть удивляются..." и сообщил, что устал от сидения в офисе (натуральное вранье), решил вкусить привольной жизни (полуправда), отчего и путешествую с рюкзаком за плечами (правда). Он всерьез поинтересовался, не ночую ли я в палатке на природе. "Вы что, смеетесь, - удивился я. - Надо быть полностью сумасшедшим, чтобы в такую погоду ночевать на улице". "Да, - покачал он головой, - климат у нас не подарок". "У нас он еще более гадкий" - гордо произнес я. "А Вы откуда?" "Из России, из Санкт-Петербурга" "О-о-о, один мой знакомый был в Вашем городе и восхищался его красотами". "Да, - поддержал я честь страны, - там есть чем восхититься" (отошел бы его знакомый метров на двести от Невского проспекта, он бы такое увидел - век не забыл бы...) Тут абориген так расчувствовался, что изменил свои планы - как он объяснил, обычно его путь домой лежит по одному берегу озера, от развилки возле мадланского торгового комплекса вперед, но ради меня он свернет налево, довезет до самого памятника и поедет потом по другой стороне водоема. Вот так я и попал прямиком к "Трем мечам".

Распрощавшись с чувствительным норвежцем (он, выезжая со стоянки у памятника на дорогу даже помахал мне напоследок), я поспешил запечатлеть монумент и себя на его фоне, пока солнце еще не ушло за низкие холмы вдалеке. Снимки получились что надо - три громадных клинка, охваченные желто-оранжевым пламенем вечернего солнца, смотрятся пристанищем великанов-йотунов.

Поболтавшись у памятника с полчаса, я решил возвращаться обратно в Ставангер и, проигнорировав перспективу автобусного переезда (из центра города, оказывается, аккурат к монументу ходит прямой транспорт), пошел пешком, ориентируясь по примеченным ранее зданиям.

Идти к центру нефтяной столицы Норвегии неторопливым прогулочным шагом оказалось примерно час. Сначала дорога пролегала мимо торговых комплексов, потом запетляла по парку, после чего я оказался в знакомых местах на окраине Ставангера, откуда до вокзала было рукой подать, и все это время зарево за моей спиной медленно сменялось темнотой, словно кто-то неторопливо крутил регулятор мощности света. Определенно, Норвегия прощалась со мной и по этому поводу грустила. Я отвечал ей взаимностью...

Как я не крутился, а два часа тоскливого ожидания на вокзале пришлось пережить. Настроения что-либо делать не было, так что я достал фотоаппарат и стал просматривать отснятый материал, одновременно вспоминая события поездки. Я как раз любовался видами Бергена, как случилось происшествие, всколыхнувшее вокзальную жизнь - в зале появился в хламину пьяный турист, как он представился парочке, сидевшей на скамейке спиной ко мне - швед. Некоторое время троица вяло общалась - говорил в основном пришелец - потом послышалось приглушенное бубнение, затем возглас вроде "Плевал я на полицию" (вольный перевод, ведь норвежским я не владею), и подозрительное журчание. Когда я обернулся, швед непринужденно опорожнял мочевой пузырь в проем между билетными автоматами. Парочку, с ним беседовавшую, как ветром сдуло, равно как и парня с девушкой, сидевших наискосок. И если первые двое исчезли неведомо куда, то вторые, как выяснилось, отправились за полицией. Спустя пять минут двое полицейских явились на место происшествия, и стали беседовать с пьянчугой, вместо того, чтобы взять его под микитки и отправить в "обезьянник". Как и всякий гопник перед лицом сил правопорядка, швед тут же "сдулся", об обещании наплевать на полицию забыл и принялся оправдываться, что это, мол не его рук (а точнее...) дело. Полицейские немного с ним поспорили, потом еще раз спросили ребят, нервно переминавшихся неподалеку, видели ли они своими глазами безобразие. Те подтвердили, что да, и виновник - вот он. Один из стражей закона подошел еще и ко мне, и я тоже подтвердил вину пьянчуги, да только все показания не перевесили отпираний. Когда я пошел грузиться в поезд, скандал все еще продолжался. Наверное, память об этом вопиющем правонарушении будет еще долго бередить души ставангерцев...

Переезд прошел без эмоций, тем более что соседнее кресло пустовало практически весь путь, и было занято только где-то на подходах к Осло, в Драммене, что ли. В половине восьмого я оказался на перроне центрального вокзала норвежской столицы, купил билет до аэропорта, подкрепился на оставшуюся мелочь вкусным кофе с огромным куском торта, и отправился бродить по городу, благо до вылета оставалось еще пять часов.

Вдоволь нагулявшись по набережной, я кинул в воды залива монетку (вот будет археологическая сенсация, когда через 1000 лет на шельфе Осло найдут российскую копейку) и двинулся на вокзал. Тут меня подстерегло очередное приключение - я спутал Лиллестрем с Лиллехаммером и сел в поезд, идущий в пригород Осло вместо состава, проходящего мимо аэропорта по дороге в бывшую столицу Зимних Олимпийских игр. К счастью, электрички в Гардемоен проходят и через Лиллестрем, так что имелся шанс пересесть по прибытии в конечный пункт маршрута, но я не знал, как отнесутся кондуктора к такой поездке. Некоторое время мне было не по себе от перспективы объяснений собственной бестолковости, но кондуктора все не было, и я воспрял духом - может, обойдется... Уже на подъезде к Лиллестрему я понял, отчего никто не проверял билеты: я уселся в вагон для обладателей сезонных проездных - им разрешается пользоваться только "постоянным клиентам", о чем имеются соответствующие надписи.

На станции я простоял минут двадцать, обдуваемый легким ветерком и обогреваемый не на шутку разошедшимся солнцем. Так славно пригрелся, что когда подошел нужный поезд, садиться в него мне совсем не захотелось. Собрав волю в кулак, я все же подошел к дверям состава, нажал соответствующую кнопку (можно ведь не догадаться и проторчать у закрытых дверей все время стоянки) и оказался внутри. Почти сразу пришел кондуктор, ведь теперь я выбрал "нормальный" вагон. Я предъявил билет, он посмотрел на дату (тут было все нормально), на конечный пункт поездки (тоже порядок) потом на исходный пункт путешествия, и я почувствовал, что его стало клинить. "Щас зависнет", - успел подумать я до того как совершенно отчетливо послышалось жужжание: видимо, у норвежца шарики заходили за ролики - почему человек садится в Лиллестреме, когда билет им куплен на вокзале в Осло. К счастью, нервная система кондуктора оказалась крепче, чем я думал, он покачал головой, проделал нужные манипуляции компостером и ушел. В аэропорт я успел как раз к началу регистрации.

Без труда найдя нужные стойки, я обнаружил, что за ними регистрируется сразу несколько рейсов, так что образовалась приличная очередь. Имелась альтернатива - специальный автомат, к собрату которого я приглядывался еще в хельсинском Вантаа, но не решился воспользоваться. А чего, спрашивается, было бояться? Подходишь, нажимаешь на экране раздел "регистрироваться", вводишь кодовый номер бронирования, а когда высвечивается нужный рейс, выбираешь "только ручная кладь" или "сдаем в багаж", и в последнем случае указываешь, сколько мест багажа имеется. После этого на экране возникает план салона, на котором следует выбрать желаемое место. По окончании манипуляций автомат выдает посадочный талон и багажную наклейку, закрепив которую, несешь имущество к специальной стойке, где сдаешь на руки приятной даме, проверяющей правильность оформления бирки. Вуаля, ты свободен как птица, а участники очереди по-прежнему топчутся посреди зала.

Напоследок я по кредитке приобрел в "Duty free" бутылку норвежской сорокаодноградусной настойки - проставиться на работе. Рядом был магазин сувениров, и я прикинул, всем ли купил подарки; оказалось, никого не забыл - маме теплые шерстяные носки, подружке стильный шарф, брату компанию миниатюрных троллей, друзьям и коллегам фигурки викингов. Себе я припас симпатичный макет драккара и монетку с дыркой в середине - это для денежной коллекции, где уже накопилась мелочь из трех десятков стран.

Десятиминутное опоздание рейса я счел вещью ерундовой, и совершенно напрасно: эта задержка была отправной точкой для настоящих приключений, а именно полной драматизма и ярких ощущений поездки домой. Казалось бы, что сложного доехать из Хельсинки до Петербурге? Десяток фирм на все лады предлагают свои услуги на этом поприще. Звоню в одну: "Нет, - говорят, - автобус сегодня отменен". В другой вообще никто не отвечает. В третьей, не дослушав запрос, начинают задвигать, как комфортно ехать с ними в Финляндию, приходите, мол, на Лиговский проспект к половине десятого. Я начинаю орать в трубку, что мне нужно уехать ИЗ Хельсинки - на том конце уныло сообщают, что помочь никак не могут. Еще в одной конторе есть микроавтобусы, но нет мест. Наконец, дозвонился до компании, в рекламе которой русским языком сказано, что их транспорт отправляется из Финляндии в 20.00 по Москве. "Ага, - отвечают, - вечерний автобус у нас есть, но он уже уехал!" "Как так?!?!", - не понимаю я. "Да вот, народу собралось к четырем часам много, ну и водитель решил двигать в Россию". ".......!" Здорово, думаю - приезжаешь ты в аэропорт к началу регистрации, как положено, за два часа, а тебя извещают, что борт твой уже улетел - собралось, видите ли, много пассажиров и экипаж решил, чего зря на земле торчать... Можно, блин, проехать половину земного шара точно по расписанию, но как свяжешься с отечественными дурфирмами и тупагентствами, пиши пропало...

Пока я объяснялся с уродами-транспортниками, ушел вечерний поезд на родину, о чем я узнал на железнодорожном вокзале спустя десять минут после отправления состава. А за время похода на вокзал в автобусном терминале закрылись кассы, так что до десяти вечера я находился в полной неизвестности относительно стоимости билета на ночной рейсовый автобус; как оказалось, 32 евро. Кончилось дело походом к банкомату, снятием наличных до нужной суммы (пятнадцать монет у меня было запасено с расчетом на "барыжный" автобус) и незапланированным ночным переездом. В 7 утра я прибыл, наконец, в родной город, а в 9 явился на работу разбираться в случившемся накануне сбое сети. Только к следующему вечеру, как следует выспавшись, я осознал, что путешествие завершилось и, разглядывая фотографии, стал подводить итоги поездки.

Все в общем прошло неплохо. Единственный крупный срыв с круизом по Нерэйфьорду произошел не по моей вине, а по причине того, что в западных деловых бумагах называется "god"s will", а в российских контрактах "обстоятельство непреодолимой силы". В остальном план путешествия был выполнен полностью. Другое дело, что много интересных мест Норвегии осталось неохваченными, и это провоцирует организовать в недалеком будущем еще один вояж. В него я бы непременно включил посещение Лисефьорда с подъемом на гору Прекестулен (недалеко от Ставангера, но транспорт туда ходит только летом), переезд на катере из Бергена в Согне, круиз по Нерэйфьорду, проезд по дороге Троллей и прогулку по заповеднику Йотунхаймен; еще хорошо бы обязательно добраться до Боде и побывать на Лофонтенских островах, а также посетить мыс Киркенес, самую северную точку Европы. Станут ли реальностью эти планы - не знаю, но знаю, что все предпосылки к тому имеются: и теоретические, ибо я приволок из поездки целую кучу проспектов и буклетов, содержащих нужные адреса, сайты и данные, а главное практические - ведь обретен бесценный опыт самостоятельного путешествия по Норвегии, суровой и гордой стране скал и воды...