Здравствуйте, дорогие читатели. Вот наконец-то решились написать про свое путешествие на северный Кавказ с 29 марта по 7 апреля 2016 года. Начальной точкой путешествия был г. Иваново, а конечной г. Кисловодск. Перед поездкой тщательно изучали чужой опыт путешествий и решили, что другим будет полезен и наш. Путешествие проходило на автомобиле Хендай солярис с низкой посадкой, о чем не пришлось пожалеть ни разу. Дорога М4 (Дон) по моим впечатлениям идеальна для путешествий. Почти везде многорядноть, за исключением небольших участков дороги.
Выехали мы не очень рано, приблизительно в 7.30, так как любим поспать. В наш экипаж входили исключительно члены семьи, это ваш покорный слуга, моя жена и сын 12 лет. Правда был у нас еще один полуодушевленный попутчик, точнее попутчица Ирина, которую мы ласково называем «Дурой». Это наш навигатор, с женским голосом, который неоднократно заводил нас в такие закоулки, что не хватало нормативной лексики для выражения чувств.
Брали с собой только самое необходимое: одежда по сезону, еду на два дня (о чем в дальнейшем не пожалели), туалетные принадлежности, по две пары обуви, немного налички (только на бензин и еду, остальное карточками на всякий пожарный), мусорные пакеты (обязательно), инструменты (на случай поломки) и пр.
Дорога шла через столицу нашей родины г. Москва, точнее по МКАД несколько десятков километров и далее на Тульскую область, Воронежскую, Ростовскую и на Ставропольский край. В первый день мы поленились и проехали только 800 километров. Заночевали в гостинице «Новая Усмань» в населенном пункте с одноименным названием. Стоимость однокомнатного номера с тремя кроватями, душем, теликом и WiFi 2000 рублей. Номер по впечатлениям средненький. В принципе все чистенько, тихо (даже удивительно, несмотря на трассу). Рядом бесплатная стоянка. Очень дружелюбный персонал, народу почти нет. Можно было конечно найти и за 1000, но там было бы много людей, и условия другие. Рядом с гостиницей есть хорошее кафе «Граммофон», отличное обслуживание, все вкусно и обстановка симпатичная, ценник средний.
Выспались в тишине и покое и на следующее утро, ровно в 7.00 тронули в дорогу. На светлую голову дорога всегда радостней и ярче запоминается. Пейзажи за окном проплывают просто великолепные, проезжаешь много рек. На контрасте после зимы попадаешь в лето, где зеленые поля и цветут деревья. По трассе попадаются продавцы которые торгуют медом, сгущенкой, растительным маслом и пр. белибердой.
Немного скажу о платных участках дороги. Дорога отличная, ограничения скоростного режима от 90 до 130 км/час, что позволяет передвигаться по ним значительно быстрее чем по бесплатным. Стоимость проезда составляет от 35 до 120 рублей за участок в дневное время, а ночью соответственно дешевле. В одну сторону мы потратили 605 рублей, а обратно (так как большую часть дороги проехали ночью) 360 рублей. На бензин было потрачено в одну сторону 3800 рублей, при среднем расходе Соляриса 6 л на 100 км. Когда ехали в Кисловодск, попробовали проехать по одному бесплатному участку – не понравилось. Во- первых, одна полоса и фуры всю дорогу, светофоры на каждом шагу и ограничения скоростного режима от 90 до 20 км/час. Да еще множество населенных пунктов с видеофиксацией. Больше экспериментировать и экономить не стали и поехали по платным.
Теперь скажу про ГИБДД. Всем спасибо ребята, вы отличные парни. Несмотря на то, что мои номера явно контрастировали с местными, тормознули только один раз перед въездом на Ростов. Проверили документы и отпустили, пожелав доброго пути. Скоростной режим мы, конечно, изредка нарушали, но не злостно, просто задумаешься или засмотришься. За 4000 километров не привез ни одного штрафа. Но посты с работниками полиции попадались довольно часто, где замеряли скоростной режим переносными радарами. На одном таком посту нас даже пожурили, за то что долго сбрасываем скорость. То есть ребята все равно относятся с пониманием и видят когда ты наглеешь, а когда просто не успел до конца сбросить скорость. За незначительные нарушения могут и предупредить. Хотя не сомневаюсь, что и у них есть палочная система отчетов.
В общем, оставшиеся 1000 с небольшим километров мы проделывали до глубокой темноты и два моих штурмана (жена с навигатором) промахнулись мимо развязки на Минеральные воды, куда мы изначально планировали попасть. Волевым решением в этом сонном царстве я указал дорогу на Ессентуки. И мы в дальнейшем об этом не пожалели. Прекрасный, тихий городишко, со вкусной водой и большим выбором жилья. Когда мы отправлялись в дорогу, то даже не удосужились навести справки, где будем снимать угол. Да это и не нужно. Там предложения на каждом углу. Правильно говорят язык до Киева доведет, хотя туда уже не хотелось бы. Жилья там сдается очень много и разброс цен от 1000 рублей за сутки и выше, как договоритесь. Мы сняли двухэтажный коттедж из трех комнат, с двумя теликами, стиралкой,WiFi, душевой, машину загнали во двор. Не выбирали, так как было около десяти вечера. Ну коттеджем это можно назвать с натяжкой, так как строят там «на головах друг у друга». Это куча двухэтажных построек в одном отдельно взятом дворе. Правда до бювета было ходить очень близко, 100-150 метров. Если кому пригодится снимали дом на ул. Фрунзе. Дом называть не буду, так как хозяевам может не понравиться пристальное внимание к их двору. При желании найдете сами. Жилье сдают в основном со всем необходимым посудой, горячей, холодной водой, туалетной бумагой. В принципе заботиться особо не о чем. Готовить очень удобно если есть желание. Лично мы большие лентяи и часто ходили питаться в город. Хочу еще отдельно сказать про их дворы. Они очень узкие, машины туда набиваются как кильки в банке. Я когда выезжал, что бы не задеть стоявший во дворе жигуленой, близко прижался к воротине и поцарапал колпак на колесе. Это правда фигня, но неприятно. Да имейте ввиду, что движение в этих городах организовано ужасно. Знаки расставлены так, что даже проходя пешком мимо дорожных заков и разметки зависаешь на 2-3 минуты, соображая как такое может быть. Мне попадались улицы с таким круговым движением, глядя на знак которого я минут пять думал какая дорога главная, а какая второстепенная. Такое ощущение, что их подрисовывали маркером от скуки. Во всех цивилизованных городах круговое движение организовано с главной дорогой на кольце, или второстепенной и помехой с права, для простоты восприятия при интенсивном движении. Здесь местные водители ездят так, как будто собрались в последний путь. Очень похоже на то как ездят в Египте. Но отдать должное местным водителям, они всегда внимательны к иногородним, всегда поймут и пропустят, где-то лишний раз промолчат и не бибикнут. Видно, что курортный город. Попадались даже такие курьезы как знак «движение запрещено», а под ним поперек дороги вкопаны столбы. То есть как бы спецслужбам и местным жителям можно ехать, а попробуй! А есть знаки главной дороги, которые висят не как обычно а параллельно земле, когда подъезжаешь к перекрестку, то на знак заглядываешь снизу вверх, иначе не увидеть.

Такие чудеса технических регламентов
Отдохнув три дня в Ессентуках мы поехали в г. Пятигорск. Неожиданно оказалось, что подъемник на гору Машук не работает и откроется только 1 мая. И мы …. полезли на гору. Именно полезли, потому что решили свернуть с асфальтовой дороги на узенькую тропку… Во время подъема переживали, что тропа зайдет в тупик – обратно спускаться было бы очень трудно. Жена, наверное, не справилась бы. Повезло, что уже ярко пригревало солнце и тропа подсохла (подъем был 1 апреля). Был участок, где мы забирались высоту собственного роста по отвесной скале. Такими неленивыми оказались мы одни, остальные обошли вокруг по асфальтированной дороге.
Вид с горы порадовал. Оттуда видно и Эльбрус, но не так как из Кисловодска. Сам Пятигорск город со старинными постройками и прекрасной архитектурой. Солнце, горы, чистый воздух, да еще и высоту Машука 993 метра мы взяли сами!
Кстати, ездили мы в Пятигорск на местной электричке. Езды 15-20 минут, стоимость на троих 250 рублей в обе стороны на троих. Билет можно взять сразу на обратную дорогу без учета времени отправления, то есть когда захотели тогда и уехали. Электричка ходит почти каждые 20-30 минут. Можно доехать до Минеральных вод, Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков. Все рядышком.
Особенно хочу отметить кафе в г. Ессентуки на железнодорожном вокзале «На двоих». На троих мы поели на 750 рублей. Но вспоминали этот обед всю поездку по КМВ, в хорошем смысле слова. Если бы мне кто-то раньше сказал, что я буду есть на ЖД вокзале и потом вспоминать, то я бы рассмеялся. Жене понравилось «чанахи» и она его дегустировала во многих заведениях, даже чанахи в дорогом кисловодском ресторане ей понравился намного меньше. В основном везде кормят вкусно, но очень остро. Если вы приехали лечится, то в общепите переспрашивайте острое блюдо или нет. Это Кавказ.
После поездки в Пятигорск мы собрали вещички (как и планировали) и переехали без лишних заморочек в Кисловодск. По дороге в интернете (мы подключали билайн хайвей 20 гигов на планшет) нашли адрес и договорились о жилье. Так как приехали раньше и район нам не очень понравился, оставили машину и пошли гулять. Проходя, мимо жд вокзала разговорились с мужчиной, сдающим жилье и нам предложили столько жилья, на любой вкус и цвет, что глаза разбегались. Очень приятная и доброжелательная женщина Тамара ходила с нами по городу и помогла подобрать то, что нас устроило. Мы лентяи и остановились рядом с нарзанной галереей, так как не хотели далеко бегать. Квартиру выбрали на втором этаже старого дома (хозяйка утверждает, что ему 150 лет), бывшей коммуналки. С хорошим ремонтом, за 1600 рублей в сутки, две кровати с нормальным постельным бельем, раскладное комфортное кресло для ребенка, телек во всю стену, WiFi, своя кухня, газовое отопление, полы в ванной с подогревом, новая сантехника и пр. мелкие радости. В принципе жилье там нужно только для ночлега, так как мы целыми днями где-то бродили и ездили. Кисловодский курортный парк огромный, с фонтанами (в апреле, увы, не работали), цветниками, скульптурами. Мы купили карту с маршрутами плюс был планшет и 2гис в смартфоне, и путешествовали. В один день накрутили 20 км (засекли по «шагомеру»).Так что удобная обувь очень важна.
Наш 12-летний сынуля уставал, конечно, от длинных прогулок, да и вайфай с телеком манили к себе. Поэтому мы нашли ему развлечение: автодром на ул. Седлогорская. Сын рассекал там на настоящих картингах с таким удовольствием, что обратно ехать не хотел. До этого он даже не знал как выглядит картинг. Машинки на любой вкус, обычные рамные и с пластиковым корпусом, для начинающих. Цена заезда 5 минут 200 рублей, это примерно 10-14 кругов. Зависит от того как вы ездите. Компьютер ведет подсчет времени заезда и времени прохождения круга всеми участниками. Так же можно покататься на таких же картах в городском парке в центре, но там круг маленький и без поворотов. В городском парке имеются аттракционы на любой вкус, можно забраться на колесо обозрения.
Больше всего запомнился подъем на гору «Малое седло» Высота ок 1,4 км. Видно на Эльбрус как на ладони. Там есть и подъемник, но мы попали в день профилактики. И покоряли эту вершину тоже ножками. Повезло с погодой, как и 1-го апреля, 4-го тоже было солнечно.

Обратно с горы не хотелось идти по тому же маршруту, но по отзывам встреченных нами спортсменов, спуск по тропе был бы рискованным, они утверждали что «там грязно и не пройти». Но мы рискнули и прошли! Весь путь вниз с горы мы прошли одни.
Обратно мы выехали с неохотой, но ребенку надо было в школу, ничего не попишешь. На обратном пути мы заехали в Железноводск. Там я отдыхал ранее и поэтому специально туда не ездили. Город преобразился. Улочки чистые, ухоженные, источники очень целебные (проверял на себе). Мы пожалели, что не провели хотя бы два денька в Железноводске, такой он тихий и приветливый (и там тоже есть горы для восхождения обычных туристов).
После Железноводска все в обратной последовательности, только без ночевки. Решили проехать побольше в первый день, но потом было лень искать гостиницу и ехали без остановки. Подремали пару часов на заправке в Воронежской области и поехали дальше. Когда рассвело, в Тульской области снова увидели снег (его остатки), Тульская и Воронежская области нас встретили туманом и дождем. Во время пребывания на Кавказе пасмурных дней почти и не было.
На обратной дороге ГИБДД нас не беспокоило, хотя сразу после нашего приезда домой, в Ставрополье случилось вооруженное нападение на РОВД. И там ввели режим КТО. Но во время отдыха никакой напряженки по этому поводу не наблюдалось. Я отдыхал в г. Железноводск еще в 2001 году, даже тогда там было спокойно, а сейчас и подавно.
Мы обязательно вернемся на Кавказ, там много необыкновенных мест (плато Бермамыт около Кисловодска, горячие источники, рядом Домбай и Эльбрус, Архыз). Будем считать, что была наша «разведка» на машине.

Путешествие на Кавказ

«Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в….». Проверить пословицу мы не смогли - когда прибыли на кавказскую землю, солнце никуда не светило. Было 2 часа ночи. Вообще из Крыма на Кавказ доехать совсем несложно. Сев в машину, поехали вдоль мощной реки Кубань к ее истокам. Где-то впереди ждали вечные кавказские горы. Четырехчасовой переезд прошел почти незаметно в разговорах с водителем нашей машины. Его звали Ислам, имя самое распространенное в у горных карачаев. Водитель с присущей восточным народам акцентом, мимикой и жестикуляцией (ради которой он нередко отпускал руль из рук), объяснял нам какие добрые, гостеприимные и справедливые горцы. Лишь иногда нашу беседу прерывали встречи с местным ГАИ на блокпостах. Наш шофер выходил, обнимался с гаишниками и мы ехали дальше. «Наше ГАИ душевное», - оправдывал своих собратьев Ислам, - «деньги берут с улыбкой и вежливостью. Да я и сам им дам на сигареты. Он меня уважает - я его уважаю, зачем нам обоим составлять протокол?».

В поселок Домбай въехали с первыми лучами осеннего солнца. Нависающая над поселком красавица гора Белалакая уже была припорошена первым снегом. В Крыму еще в самом разгаре «бархатный сезон», а здесь уже постепенно готовятся к зиме. Зима на Домбае – кормилица, долгожданное время года. Домбай – это один из самых известных российских горнолыжных курортов. Сезон здесь начинается с середины декабря вплоть до марта.

Любители горных лыж и сноуборда приезжают тысячами и оставляют здесь свои денежки, забирая взамен порцию здоровья, впечатления от красоты гор, вкуса местной пищи и национального гостеприимства. В поселке почти не осталось жилых домов – везде горные отели и гостиницы. Есть недорогие базы отдыха с минимумом удобств, а есть и шикарные отели типа трехзвездного «Крокуса» или знаменитого деревянного терема «Солнечная долина». Именно в нем во времена войны располагался штаб дивизии СС «Эдельвейс». За определенную плату можно остановиться в настоящих 5-ти комнатных генеральских покоях. Все гостиницы переделываются по запросам современного туриста – есть и интернет, и боулинги, и бассейны. А во дворе одного из отелей мы увидели… приспособленный под хозяйственные нужды старенький БТР. Что ж, такова специфика региона – недавнее военное прошлое работает на мирное будущее.

Эти строчки из песни Высоцкого кружились в голове, как только настал следующий день. Сегодня у нас по плану был поход на ледник Алибек. Погода порадовала – чистейшее небо с четко прорисованными вершинами заснеженных пиков. Наш инструктор – горец-карачай лет сорока по имени Ислам (а как же еще!) сносно владел необходимым запасом экскурсовода – местные легенды, шутки, топонимика, начальные знания о геологии. И мы вели себя как примерные туристы – открывали от восхищения рты и задавали вопросы. Правда, иногда слишком умные для горца. Тропа на ледник начинается в нескольких километрах от поселка Домбай у блокпоста российских пограничников. Блокпосты тут не редкость: буквально в десятке километров в горах, по линии хребтов проходит граница с Абхазией, а там уже и Грузия и другие «беспокойные» российские соседи. Пограничники регулярно проводят рейды и следят за перевалами, а также считают зашедших и вышедших в приграничную зону туристов. Туристы допускаются при предъявлении пропуска, который оформляют в поселке.

Минут 20 хода по извилистой тропке, бегущей мимо поваленных зимними лавинами берез (растут они теперь только под уклоном) и выходим к солидному водопаду. Да, это не крымский Джур-Джур… Мощная стена ревущей воды срывается с уступа высотой метров 50, и дает начало текущей по долине извилистой речке. Иногда водопад, по словам Ислама, «кидается камнями» - словно рука духа местных гор хватает струя горного потока камень и метает его вниз со склона. Не дай Бог оказаться в это время под его полетом! А там где исток срывается с уступа, на фоне ярко-синего неба искристыми брызгами переливается радуга. Радуга идеальная – имеет начало и конец, протягиваем руки и дотрагиваемся до этого чуда. Умудряюсь сфотографироваться под радугой – небесная дуга четко окаймляет меня.

Обернувшись назад, застываем от удивления и охаем – перед нами огромный мощный ледник. Как в фильмах, как на картинках в энциклопедиях, как нас учили в школе и университете! Толща льда распласталась по циркообразной горной котловине и медленно, сантиметр за сантиметром, уже сотни лет стачивает окружающие скалы, углубляясь в свое ложе. По краям ледника вздымаются вытянутые холмы из нагромождения обломков скал – это настоящие морены! А там где ледник пропорол своим брюхом гранитные скалы, видны рваные глубокие полосы и сглаженные полукруглые камни – их называют «бараньи лбы». Огромная ослепляющая снежная масса зажата между пиками Эрцог и Сулахат. Все искрится под жаркими лучами весеннего солнца, но с ледника дует холодный ветер – разница давления ледника и теплых скал тут очень существенная. Нижняя часть или «язык ледника» превратился в грязный лед с обломками камней, прорезанный глубокими трещинами. А из самой глубокой и близкой к нам трещины вырывается поток воды, от которой вскоре родиться пройденный нами водопад и речка. Вот он – исток ледниковой реки. Опустив руки в поток, понимаем, что такое по-настоящему «ледяная вода». Холоднее воды не бывает в мире. Не удержавшись, пробуем это чудо на вкус. Вкус талого снега, но снега, которому миллион лет.

С ликованием осматриваемся. Остроконечные пики с ледяными шапками, молчаливо оберегающие от лучей солнца медленно пожирающий и уничтожающий их ледник. Нагромождения гранитных скал, сыпучих морен, как идеальные декорации для фантастических фильмов о безжизненных загадочных планетах. Опять вспоминаешь слова Высоцкого: «Благословенны вечные хребты!». Вдруг думы останавливаются - перед нами в глубокой котловине, питаемой десятком ручейков с ледника, лежит небольшое горное озеро. Почти идеальной круглой формы, глубокого зеленовато-синего цвета, с отражающимися ледяными вершинами – как око кавказской Земли.

Обратный путь легок, бежим под горку. По пути Ислам показывает остатки от бугельного подъемника, с помощью которого фашисты во время войны поднимали на перевалы орудия и боеприпасы для обороны от наших войск. Но «это наши горы – они помогут нам», и фашистов с перевалов скинули. Слева от тропы замечаем груду камней, жести, кирпича, остатки сгоревшей крыши – тут было какое-то строение. Оказывается, это руины самого знаменитого на весь СССР турприюта – «Алибекской хижины». Через ее уют прошли тысячи альпинистов и туристов, здесь любил бывать Юрий Визбор. Говорят, здесь он написал свое знаменитое «Милая моя, солнышко лесное» и многое другое. Год назад хижина по неосторожности горе-туристов сгорела. В развале нахожу обгоревшую металлическую оконную ручку и забираю с собой как сувенир. Возможно, за нее когда-то держался Визбор.

По возвращении в поселок душа требует шашлыка и забойных кавказских песен. Но шашлык еще не готов и нам предлагают попить чай из листков горного цветка рододендрона. С удивлением отмечаем, что чай нам делают в настоящем дореволюционном тульском самоваре со всеми положенными клеймами и гербами на его золотистом пузе. Сладкий чай из старинного тульского самовара в самом центре кавказских гор – хорошее заключение тяжелого дня. От усталости идти никуда не можем и засыпаем в гостиничном номере. Завтра нас ждет долгая дорога в Архыз…

Святыни древней Алании

Архыз – местность в верховьях реки Большой Зеленчук, чья долина расположена параллельно долине Теберды, у истоков которой находиться полюбившийся нам Домбай. Между двумя аулами – Домбай и Архыз по прямой через горные перевалы километров тридцать, а в объезд по дорогам – около двухсот. Про приключения в пути можно рассказывать долго. Из Домбая в Архыз ехали экстремальным автостопом. Сначала нас повозил на служебной разваливающейся «копейке» домбайский милиционер-философ, который всю дорогу объяснял нам свои взгляды на геополитические процессы в мире. Потом мы ехали на школьном автобусе, собирающим детей с горных аулов в школу в Карачаеевске – тут нас не покидало чувство сродни Индиана Джонсу в его поездках по Южной Америке. На нас – европейцев с рюкзаками с любопытством смотрел весь автобус, говорящий на чужом наречии. Затем было еще несколько автобусов, попуток и такси.

И вот мы въезжаем в центр научной жизни республики - академгородок Специальной астрофизической обсерватории. Специальная астрофизическая обсерватория (САО) - научно-исследовательский институт Российской академии наук. САО образована в 1966 году и в настоящее время является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной. Телескопы установлены на склонах г. Пастухова на высоте 2100 метров над уровнем моря, у подножия горы – академгородок, в котором живут астрономы и инженеры, всего около 400 человек. Здесь самое большое на Кавказе количество кандидатов наук на квадратный метр, самая престижная школа – она недавно выиграла грант Президента РФ - 1 миллион рублей. Сюда старается отдавать своих чад местная руководящая элита из окрестных станиц и аулов.

В городке нас уже ждали. За пару недель до поездки мы случайно познакомились по Интернету с Ириной Глушковой – местной бизнес-вумен. Ирина не просто милая и очень умная женщина, но и отличный знаток своего края. Поняв, что на изучении дальних планет не прокормить двоих детей, она открыла в этом глухом уголке... турфирму. Почитала специальную литературу, подучилась теории туризма, освоила в совершенстве компьютер и интернет. И теперь успешно принимает в своем регионе туристов, желающих прикоснуться к красотам архызских гор, озер, водопадов, таинственных исторических памятников. А посмотреть здесь есть на что.

В 2 километрах от поселка САО находится Нижнеархызский историко-археологический заповедник. Считается, что в период с IX по XIII века здесь располагалась столица Аланского государства – легендарный город Маас. Это был культурный, торговый и религиозный центр аланов. Аланы – народность, генетически связанная с племенами сарматов. Расселившись в горах Центрального Кавказа в начале нашей эры, аланские племена подчинили себе местное население. Кстати, аланские племена жили и в Крыму и участвовали в формировании крымской самобытной культуры. С конца IX в. усиливается византийское влияние на аланов. Постепенно затихает бурная кочевая жизнь аланов, они принимают христианство и оседают на Кубани. До наших дней на территории древней аланской столицы в идеальном состоянии сохранились три уникальных древних храма, стоящие над бушующей горной рекой. Эти храмы построены в X веке и являются самыми старыми христианскими храмами в России! Один из них был кафедральным собором и резиденцией епископа Алании. Именно здесь было принято христианство – в 916 году. Сейчас это место – один из самых известных в России паломнических маршрутов. Интересно, что аланы приняв христианство, очень терпимо отнеслись и к языческой вере предков. У них не было жестоких уничтожений идолов-истуканов, как у славян. До сих пор в непосредственной близости от храмов стоит несколько языческих менгиров – отдельно стоящих вертикальных антропоморфных камней.

Достигнув своего расцвета после взятия под контроль над торговым путем из Византии в Хазарию, Аланское государство не сумело противостоять в XIII веке волне диких татаро-монгольских орд, стерших с лица земли город, но не сумевших уничтожить храмы. По местному преданию, некоторые священники спаслись бегством и где-то в окрестных горах, в пещере надежно спрятали сокровища епархии и самое бесценное из них – рукописную переписку Византии и Алании.

Храмы по архитектуре чем-то напоминают культовые сооружения нашего крымского монастыря Сурб-хач. Окружающие архызские храмы холмы очень похожи на горы вблизи Старого Крыма. Вообще, местная природа очень напоминала нам родную землю - как никак у Крыма и Кавказа одна геологическая история и соответственно примерно в одних природных условиях происходило формирование рельефа. Поэтому с удивлением и восторгом мы узнавали в окрестных горах то наши бахчисарайские куэсты, то массив Бойка у Ай-Петри, то Карантинную балку Севастополя, то гроты Чуфут-Кале. И лишь маячившая на горизонте белая громада красавца Эльбруса напоминала, что до дома тысяча километров…

Буквально в километре от архызских храмов, на противоположном берегу реки Зеленчук находится одна из новейших святынь христианского мира. В мае 1999 года совершено случайно двумя местными жителями на обрывистом скальном склоне горы было обнаружено древнее изображение лика Христа. Находка эта получила имя «Архызский лик» и взбудоражила как научный, так и религиозный мир. Лик размерами 140 на 80 см. нарисован тремя основными красками (белой, коричневой, темно-красной) на плоском выходе песчаника, и четко ориентирован лицом на восток – к храмам. Икона обладает такими иконографическими особенностями, как отсутствие нимба над головой Христа и его нераздвоенная борода. Такие приемы в иконописи были характерны для ранних изображений, до X века. Собственно возраст этого потаенного чуда и определяется IX веком нашей эры.

Заголовок звучит почти нереально, правда?
Ну вот, для тех, кто отваживается и планирует подобные путешествия, мы готовы поделиться опытом.

Мы любим путешествовать, но в связи с прибавлением в семействе пришлось от этого на некоторое время воздержаться. Лето близилось к концу и как глоток воздуха, хотелось куда-нибудь выбраться не просто на выходные в деревню, а в путешествие.

Итак, мы отправились в Пятигорск. В первый день пути доехал и до Ростова и заночевали в потрясающем гостевом доме Южный Экспресс, за 1000 или 1500 р. что ли, уже не помню, апартаменты были на 4-х, с кухней, душем, холодильником. Всё чисто и застелено коврами, дочка могла ползать сколько ей было угодно.

На следующий день доехали до Пятигорска, навигатор нас вёл по окружной Минеральных Вод кругами, заселились в хостел Жить Просто. В хостеле запрещено проживание с детьми, но администрация пошла нам на встречу. Конечно, мы договаривались заранее. Нам даже выделили клеенку на матрас для ребенка! Это забавно. Но место просто потрясающее, уютное, хозяева доброжелательные. Рассказывают о городе, куда можно съездить, что посмотреть. И много людей живёт. Кто-то встречал накануне рассвет на Эльбрусе, делился впечатлениями, мы слушали, раскрыв рты. В нашем распоряжении в хостеле опять был номер на 4-х. Кухня отдельно. Туалет-душ рядом, общий на два номера, но в соседнем никто не жил. Здесь мы ночуем 2 ночи.
Итак, вечереет, заселившись, идём гулять по городу. Первое место, куда мы спешим - на гору Машук. Находим канатную дорогу довольно быстро. Наверху сильный ветер, гуляет по открытому пространству, внизу горят огни города, солнце стремительно заходит. Успеваем погулять наверху, немного пройти по туристической тропе с табличками панорамы города. Вдали виден Эльбрус.

На другой день мы идём с утра по бюветам минеральной воды, пробуем нарзаны. Потом двигаемся в знаменитый Провал - пещера с минеральным озером. По городу мы передвигаемся на машине, да мы очень ленивы. Затем купаемся в бесстыжих ваннах. Это действо мне больше всего понравилось в Пятигорске и сильно впечатлило! Представьте, на склоне горы, на которой расположен Пятигорск, течет поток белой известковой горячей минеральной воды, образуя каскад ванночек. Чем выше ванночка, тем горячее вода. Она такая горячая, что сложно опустить туда даже руку. Но чем ниже, тем комфортнее. И вот в ванночках сидят люди. Мы забрались в одно из просторных углублений, все вместе там расположились и валялись, игрались. Было очень весело. Потом пошли пробовать самые горячие емкости. Мне удалось в одной из них полежать, когда тело привыкло к градусам. Это очень приятно.

Минеральное озеро в Провале

Едем обедать в хостел и после обеда планируем осмотреть кое-какие достопримечательности соседних городов-курортов.

Ессентуки

Осматриваем Статую Христа в Храмовом комплексе.

А Питьевая галлерея оказалась закрыта на перерыв. Но мы погуляли по санаторному парку.

Кисловодск

Прибываем мы уже к вечеру, гуляем по парку. Ох, какой он большой и темный, многолетние деревья, на тропах вечерняя сырость, людей много. Так же заходим в питьевую галлерею, пробуем разную водичку.

А вечером того же дня, мы решили с братом побродить по Пятигорску. В свете фонарей город совсем другой, его трудно узнать и легко заблудиться, особенно в курортной зоне, где много парков и тропинок-теренкуров. Но город кажется очень уютным и располагает. Фонарями осещены дорожки, но не горы вокруг и не здания, сложно предствить всю картину, окружающую тебя. Мы забрели куда-то, откуда открывается сумасшедший вид на город. А при взгляде вверх видели ротонду в вечерней подстветке.

Сейчас я удивляюсь как все это можно было посетить и увидеть за один день, да ещё с 10-ти месячной крошкой?
Да, надо рассказать про то, что путешествие с ребёнком это сложный выбор, не каждый на это решится. Но мы путешествующая семья, мы привыкли делать всё чётко и слаженно в отношении поездок. Я много искала информации про путешествия с малышами, но у каждого свои хитрости. Мы сейчас смотрим с ней фотки с этой поездки, и она очень радуется, видя себя в темных очках на склонах Эльбруса. И все мы горды тем, что смогли, решились и прошли весь путь вместе.

На следующий день утром, после второй ночи в Пятигорске снова посетили бесстыжие ванны, уж больно хороши! Дальше по плану дерзкое путешествие сначала на Чегемские водопады, а потом по "не очень нарисованной" на картах дороге напрямик прибыть в Терскол. Про дорогу мы узнали из форумов при подготовке, она ведет по горным перевалам, а не по трассе и при этом позволяет сэкономмиь около часа пути и проходима для легковых автомобилей. Но главное, что можно красоту гор посмотреть. Мы ехали по ней не одни, впереди какая-то семья с двумя детьми шла, мы их видели на Чегемских, и вот они едут по нашему маршруту так же как и мы, к Эльбрусу.
Черемские водопады несмотря на свою известность и попсовость нас впечатлили. Столько воды сверху льется, тебя обдаёт брызгами, внизу бурлит река в двух шагах. А еще можно подняться на смотровую прощадку.

Бурлящая река Чегем

Чегемское ущелье. Стены подходят очень близко друг к другу.

Горная дорога.

Эльбрус

К открытию канатной дороги, мы уже в изготовке у первой очередди кабинок. Едем вверх. Мне страшно! Необычно, высоко! Кабинки пока закрытые, защищенные от ультрафиолета, бояться пока нечего, но всё равно страшно. И впечатляют масштабы гор. Добравшись до станции, когда начинаются кресельные подъемники мы одеваемся в куртки и одеваем дочку в зимний комбинезон. Мы все уже в черных очках, включая дочку. Очки закрепили у нее под шапкой, она даже не пыталась их снять, улыбалась нам. А впереди самое страшное - кресельный одиночный подъемник. Я сначала думала остаться внизу. Но работники канатки сказали, что всё нормально. Да, все вокруг сказали бояться нечего. Ребенок был закреплен у нас в переноске очень надежно, я сама прошивала дома плечевые ремни дополнительной стропой, чтобы ни-ни, чтобы всё надежно. Едем. Горный ветер, ощущается высота, тяжесть тела, дыхания. Наверху нереальные ощущения. Мы поднялись на высоту около 4800-5000 м.

Вечером возвращаемся в Кисловодск.
Наше путешествие по Северному Кавказу похоже на солнышко с лучиками. Центр это КВМ, и много лучей - ответвлений: Эльбрус, Домбай, Архыз, Джилы-су все время нужно возвращаться в центр, чтобы поехать куда-то ещё.
В Кисловодске у нас снова две ночёвки в гостевом доме.

Едем на Джилы-су

Это словосочетание означает - теплая вода. Минеральные источники, в том числе целебные у северного подножия Эльбруса. Сюда едут толпы местных и туристов, разбит большой палаточный лагерь. За последние годы грунтовую труднопроходимую дорогу сделали асфальтовой, за въезд на территорию берут 100р с машины и 50р с человека. Дорога сложная в плане серпантинов, подъемов и спусков. Устаешь больше, чем наслаждаешься.

Вот он седоглавый Эльбрус

Останавливаемся передохнуть и попозировать

Вот сложные участки дороги

На пикнике, отдыхаем

Приехав, мы устроили пикник, пожарили курицы с макаронами, поели арбуз и пошли... А ходить здесь есть куда...Мы пошли к серебряному источнику, который бьет в год всего несколько недель в августе, вода считается целебной. Нельзя сказать, что путь был долог, он был очень долог, вел через подьемы и спуски, мы форсировали реку, взбирались на перевал. Глазели на сияние Эльбруса. Мы думали, что почти пришли, но масштабы открывшейся долины не укладывались в привычные подсчёты на равнинной местности. Но в целом было потрясающе. Это место вдалике от цивилизации, тут кроме троп ничего нет. Тут особый запах травы, воды, вкусный воздух, неописуемое небо и горы вокруг. Тут под ногами бегают суслики, греются на солнце.

Переходим речку в брод.

Вон там внизу бьет тот самый ключ. УАЗик медицинской службы набирает воду в 5-ти литровые бутыли, у них бутылок 50, наверное.

В Серебряном источнике купаются, вода ледяная.

Возвращаемся в основной лагерь.

Впереди страшный мостик, в этот раз мы не стали срезать путь, пошли по нахоженой тропе.

Я не смогла стоя пройти по мосту, было страшно.

Водопад Султан.

Вернувшись от серебряного источника в палаточный лагерь, мы еще прошлись к самому большому водопаду здесь, он находился в пропасти. Затем поехали обратно в Кисловодск.

Домбай, Теберда

Выезжаем на Домбай.
Подъём на Мусса-Ачитара. И наш промах, что приехали поздно, под закрытие канатной дороги. На самом верху погуляли всего минут 10.
Можно было бы отложить это до утра. Но утром нас ожидало ещё более дерзкое путешествие. Пешком. На водопад Алибек.
Вспоминаю и удивляюсь на самом деле, как и какими силами мы всё это одолели, но так хотелось идти и идти вперёд, не сидеть ни минуты без дела!
Надо рассказать о месте, где мы остановились в Теберде. Лыжнвая гостиница Ростовчанка. Летом тут пустынно, мы были единственные постояльцы. Но очень приятная атмосфера, Зимой тут среди соратников-лыжников очень душевно, наверное.

На следующий день был трекинг. Это было, конечно, тяжело физически, но на самом деле очень классно и интересно. Нас даже остановили пограничники в погранзоне. Но мы оформили пропуска у лесника при начале маршрута. Не забывайте с собой паспорта, господа!

Это вид с подъемника. Пейзажи сильно отличаются от Приэльбрусья. Там были степи, а тут дремучие леса.

А это мы поднялись на Мусса-Ачитара.

Кроха крепко пристёгнута ко мне.

На следующий день мы отправились на водопад Алибек.

На фоне водопада.

Долина реки Алибек.

Переночевав вторую ночь в Ростовчанке, мы отправились в сторону Туапсе, по пути посмотрели пару достопримечательностей по трассе трассы. Шаонинский храм весьма впечатлил.

И белый от пыли Шаумянский перевал, на котором стоит Меч. Памятник Пядь Земли тоже вызывает бурю эмоций. В каждой капсуле частица земли русской, на которой насмерть стояли советские воины, отстоявшие у фашистов нашу землю, не пустившие врага к Чёрному морю.

Пядь Земли.

Шаумянский перевал.

Туапсе

На каждом шагу здесь напоминание, что здесь некогда велись ожесточённые бои и места всюду героические.
Ну а вообще, знали бы заранее, остались бы в Домбае, там столько неисхоженых нами троп. А на море скучно и много народу.

Провели тут три ночи, одну в Туапсе и две в посёлке Лермонтово, вместо четырех запланированных и уехали домой, долетели неожиданно быстро, даже не вставали на ночлег. В 6 выехали из Лермонтово близь Джубги, в 23-30 были дома.
Да, впечатлило в пути запотевание стёкла снаружи! Когда мы выехали из-за холмов, отдееляющих Чёрное море от равнины, и на нас посветило солнышко, в доли секунды изменилась температура воздуха, стекло запотело мгновенно до полного исчезновения видимости. Но дворники справились с этим. Сначала по привычке показалось, что стекло потеет изнутри.

Отдельно нужно сказать про путешествие с малышом. Для многих трудно даже представить многочасовую поездку, не то что вообразить многодневные переезды.
Поэтому информации и полезных советов не так много было найдено при подготовке.
Главное, у нас были запланированные ночёвки, где можно спокойно приготовить пищу, помыться, отдохнуть, постирать вещи. Во вторых у нас была вся еда с собой, мы не тратили время на походы по магазинам, ну ходили конечно, но гораздо реже, чем могли бы. У нас было много питьевой воды с собой. Так же лекарства на любой случай, но, слава богу, не понадобились. Так же каждый член экспедиции выполнял чётко свою работу. Очень хорошо, что с нами был мой брат, он здорово помогал. То в машину надо сбегать за чем-нибудь, то посмотреть за малышкой. Так же эргономично уложенный багаж - это большой плюс. Перекус, вода, детские вещи и детский перекус лежали в салоне, а остальные вещи в коробках, контейнерах в багажнике по своим местам.
Так же маршрут был чётко проработан, примерное время в пути, доезда до объектов, время осмотра было рассчитано заранее, несколько раз обдумано, уложено - в общем, план поездки составлялся долго и скурпулёзно, благодаря чему мы получили массу приятных впечатлений и воспоминаний.

Одно из самых ярких воспоминаний моего детства - это простая поездка на автомобиле в горы Южного Урала. Помню, как отец сажал всю семью в машину, и мы ехали, зная лишь направление; никаких обязательных мест для посещения, просто движение вперёд - навстречу красивым местам и приятным ощущениям. С тех самых пор во мне жила мечта - повзрослеть, сесть в своё авто и направиться в новые места. И вот в 2014 году появилась реальная возможность исполнить детское желание. Как всегда я больше хотел увидеть горы, а Анюта - насладиться закатами у моря, так и решили - едем туда где есть и то и другое - на Кавказ. В интернете случайным образом нашли замечательный блог о путешествиях Дмитрия Ковинова , в котором он очень много рассказывает о походах вокруг Красной поляны. Начитавшись его отчётов, сильно вдохновились, едем в Сочи!

Первый день: встаём затемно, от Уфы хотим доехать как можно ближе к Волгограду. Проехали около 1200 км. Сильно устали, к тому же вечером долго искали где остановиться. Планировали переночевать в палатке на волгоградском водохранилище, но после неудачной попытки проехать к берегу, заночевали в самом недорогом мотеле. Но и в блужданиях по полю получили долю позитивных эмоций: просторы волгоградских степей нам освещала огромных размеров красная луна, а выходя осмотреться, мы увидели какое-то неведомое нам насекомое, похожее на скорпиона.

Едем дальше, природа вокруг напоминает пустыню - огромные и, как кажется, безжизненные степи и палящее солнце. Видим водоём, - тут же останавливаемся пообедать, а затем снова в путь, скорее к горам и морю от этой дикой жары.

Проезжаем мимо Элисты, столицы Калмыкии, заходим в придорожную кафешку выпить чашку кофе. Спрашиваем у кассира, о здании, что виднеется с трассы посреди города, и узнаём, что это самый большой буддийский храм в Европе! Удивляемся нашей неграмотности, и понимаем что в суете рабочих дней, опять, абсолютно не приготовились к путешествию. Но, впрочем, такой сюрприз нас очень порадовал, - поворачиваем в город на экскурсию. Не только храм с огромной статуей Будды внутри, но и вся Элиста вызывает необычное приятное ощущение. На главной площади крутим большой молитвенный барабан и, не считая времени, гуляем по этому чудесному городу. В этот день уже не успеваем к горам, зато мы получили большую порцию впечатлений. Уже затемно останавливаемся в мотеле недалеко от Армавира.

Третий день выдался непростым: вчера мы проехали меньше чем планировали и к Туапсе подъезжаем в самый разгар дня. Попадаем в большую пробку, она начинается в городе и продолжается вдоль моря по серпантину. На подъезде к Сочи пробка ещё больше. Подустали, еле - еле передвигаемся, к тому же постоянно в гору. На серпантине впервые ощущаю нехватку гидроусилителя руля. Нужно взбодриться чтобы не уснуть. В какой-то момент в голове возникает мысль: "Мы когда-нибудь стояли в пробке с видом на море?" - эта идея вновь возвращает ощущение происходящего путешествия. Анюта готовит вкусный кофе прямо на заднем сиденье, при помощи jetboil"а. Стало веселее, ползём дальше в Красную поляну.

К вечеру мы добрались - таки в этот курортный городок. Красную Поляну в первую очередь все представляют как горнолыжный центр, а мы тут оказались в июле и поэтому туристов здесь крайне мало. К тому же после Сочинской олимпиады отелей здесь великое множество, большинство пустуют. В одном из таких нам сделали хорошую скидку на проживание, взамен на обещание вернуться после похода в горы.

На четвёртый день по плану хотели сразу выходить в горы, однако, решаем сегодня отдохнуть после дороги и искупаться наконец - таки в море. А ещё вчера не успели выяснить, где оформить пропуск в Кавказский биосферный заповедник, - без него в горах могут оштрафовать и снять с маршрута. От Красной Поляны до Сочи едем на суперсовременной электричке "Ласточка". Инфраструктура постолимпийского Сочи вообще поражает масштабами: многокилометровые тоннели, огромные автострады и невероятные развязки… но стоит выехать за пределы этих чудес - тут же попадаешь в пробку. В поисках Олимпийских стадионов сначала приезжаем в центр Сочи, и уже там узнаём, что городок со спортивными сооружениями находится в Адлере, - снова сказывается наша неподготовленность. Опять садимся на электричку, которая вдоль моря везёт нас в сторону Адлера. Стадионы, конечно, красивые, но внутрь не пускают, а вокруг них идёт стройка трассы для F1 . Прямо у Адлерского вокзала купаемся в море и на последней электричке назад в Поляну.

День пятый, наконец-то вверх! Пропуск оформляем недалеко от канатной дороги Газпрома, в вольерном комплексе. Там же, прямо у дороги, оставляем наше авто и, закинув рюкзаки на плечи, идём на канатку. Быстрый взлёт, и вот мы уже, сквозь очень красивый лес, поднимаемся выше на своих двоих.

Подъём не занимает много времени, и слега напряжённым кажется только из-за засидевшихся после дороги мышц. Уже на полпути к Бзерпинским карнизам замечаем, что заповедник хорошо облагорожен: на смотровых площадках стоят скамейки и столы, установлены полезные и красивые информационные стенды, тропа на резких подъёмах вообще напоминает лестницу. Первая "Легальная" стоянка на маршруте - Бзерпинские карнизы, здесь можно установить палатку или переночевать в домиках. Домики не закрыты, их никто не охраняет, при этом они чистые и аккуратные. Костры тут разводить нельзя, да и не из чего. На карнизах готовим себе обед, купаемся в ручье и идём дальше.

Идём в сторону перевала Псеашхо, в планах остановиться у реки Пслух. Конечно, останавливаться в заповеднике можно только в строго обозначенных местах, да и ходить можно только по определённым маршрутам, но мы хотим забраться на гору Сахарный Псеашхо. Оправдываемся перед собой, что заповедник мы уважаем, разводить костры не собираемся и уж тем более не тронем диких животных и редких растений, к тому же мы не ленимся собирать фантики и прочий мусор, когда идём по тропе. Тропу к Пслуху мы успешно не замечаем и проходим чуть дальше перевала. На привале встречаем группу, которая поначалу пугает нас рассказами о том, какие злые тут егеря, а после, когда разговорились, они рассказывают нам, что сами сегодня спустились с Сахарного и говорят, что тропинку мы пропустили. Конечно, мы и сами уже поняли, что прошли дальше, чем надо, и просто думали изменить план маршрута, однако, поговорив с ребятами, понимаем, что сойти с разрешённой тропы лучше в будний день, когда смотрители парка ходят гораздо реже. Сегодня четверг, после некоторых раздумий бежим назад к реке, чтобы завтра совершить восхождение. Уже темнеет, немного встревожены рассказами о строгих правилах…. но тут видим, что на реке уже разбивает свои яркие палатки небольшая группа. Подходим к инструктору и удивлённо спрашиваем не боится ли он штрафов, на что он совершенно спокойно отвечает, что вечером егеря точно не ходят и с утра вставать не любят, да и вообще описывает всю ситуацию с егерями. Успокаиваемся, встаём неподалёку от них. На ужин гречка, а ко сну - журчание реки.

Встаём как только небо начинает светлеть, собираем лагерь и прячем рюкзаки неподалёку от тропы, в кустах. Путь предстоит немалый: сначала нужно преодолеть два притока реки Пслух, то поднимаясь, то снова ныряя в долину, и только потом начнем подъем к нашей цели. Тропа хорошо различима, только на каменистых участках можно её потерять. Немного сбившись с основного пути, карабкаемся по небольшой скале, перебираемся через второй приток реки - и вот мы у подножья. Теперь только вверх!

Подъём на гору крайне живописный, потому что большую часть пути взбираемся прямо по гребню. С одной стороны обрыв и долина притока Пслуха со снежниками, с другой сотни километров горной цепи. Вот он, Кавказ, давняя мечта сбывается прямо сейчас! Уже виднеется вершина, присели отдохнуть, в рюкзачке слышим звук входящей смс. Пользуясь случаем, тоже отправляем несколько сообщений родным, а еще пишем благодарность Дмитрию Ковинову за вдохновение и несколько советов по путешествию, полученные перед отъездом. Собираем силы на последний рывок, - и вот за очередным валуном появляется заветная высота!

На вершине возникает то самое, великое ощущение достигнутой цели. Не столь важно, что эта высота уже покорялась многими, да и вообще вершин повыше и посложнее очень много. Главное здесь - воплощение того, чего ты так давно и очень сильно желал. После долгого погружения в себя и серии фотоснимков замечаем, что облака из низины постепенно карабкаются вверх, их становится всё больше, и кажется нас скоро накроет, - пора спускаться.

И вправду накрыло. Но кроме еще более потрясающих пейзажей и приятной прохлады облака не причинили нам неудобств. Важный момент здесь был в том, что мы хорошо запомнили совет Дмитрия, о том, что в плохую видимость найти верный путь с горы здесь непросто. Проходя важные места, такие, как например, траверс с западного хребта к юго-западному, мы останавливались и хорошенько запоминали ориентиры, поэтому даже в сплошном облаке мы нашли верную дорогу. На спуске у снежника прямо под нами резвятся несколько косуль. Облако периодически превращается в дождь. Останавливаемся у края, где снег тает и образует самое начало ручья. Удивительное место, - перед нами вода во всей красе во всех состояниях: кристаллы снега, текущий ручей и облако из молекул всё той же жидкости! Обратный путь проходит почти незаметно, голова занята лишь осознанием пройденного за сегодня.

Добежали до своих рюкзаков, они нетронуты, всё в порядке. От места где их прятали до разрешённой тропы надо ещё немного пройти. Вспоминая о том, что уже пятница и егеря могут нас заметить, практически бегом возвращаемся на легальный маршрут. Всё, теперь точно не оштрафуют, спокойно идём к лагерю Холодный, хорошенько пообедав у ручья.

Честно говоря, стоянка в Холодном нас не сильно впечатлила. Лагерь находится в лесу, вид на горы открывается только если выйти на поляну, хотя сам лес довольно таки красивый. Но впечатление было испорчено больше всего тем, что это место, по сравнению со всем маршрутом, было сильно загажено. В лесу разбросанный мусор, выбитая дверь у одного из домиков, единственный источник воды (небольшой родник у стоянки) вообще загажен так, что пить из него совсем не хочется. А ведь егеря там бывают очень часто. Ладно, надеемся здесь не всегда так. Убрались немного там, где поставили свою палатку, и пошли в гости к ребятам, которых вчера встретили у перевала. Долго распиваем вместе чай и рассказываем друг другу о своих похождениях. Это был потрясающий день с массой впечатлений! Благодарим ещё раз новых друзей за подсказки о Сахарном Псеашхо и за приятную компанию. Прилично подуставшие идём спать.

Просыпаемся под шум дождя, долго лежим в палатке, - сегодня можно похалтурить. Выползаем под навес, завтракаем и принимаем решение двигаться назад к стоянке на Бзерпинских карнизах. Соседи нам говорят, что ночью вокруг лагеря шатался мишка, неудивительно,- у края стоянок огромная яма с мусором, в котором полно остатков еды. Выходим к тропе и, действительно, - свежий след медведя, который шёл прямо по тем следам, где вчера прошли мы. На рюкзаке у Анюты фастекс со свистком, - полезная штука оказывается! В общем, хоть над нами серые тучи, сверкают молнии и льёт дождь - идём навеселе: свистим, хлопаем в ладоши и поём песни. Дошли до оборудованного привала с навесом. Немного пережидаем дождь и облака расступаются, открывая голубое небо.

Дошли до стоянки на карнизах, ставим палатку. Наша двушка идеально встаёт по размерам на специальной площадке. Сегодня мы прошли совсем немного. Осознаём, что сейчас нет желания двигаться, есть желание посмотреть, как двигается всё вокруг. Снизу, из долин, нас то и дело окутывают облака.Царит абсолютная тишина. Кажется, что мы находимся в каком то артхаусном кино, где всё очень неспешно, и где в каждом звуке и движении есть какой- то глубокий смысл. Не знаю какой тут смысл, да и не важно. Завариваю свой любимый матэ, весь вечер сидим в обнимку с Анютой и смотрим на это кино.

Утро четвёртого дня в горах и восьмого дня всего путешествия. Сегодня решаем спускаться вниз: впечатлений от гор очень много, но пора ехать за новыми, всё - таки в этот раз у нас автопутешествие. Сброс высоты проходит быстро, один привал и мы уже спускаемся в кабинке канатной дороги. Пара непривычных километров по асфальту до нашего авто. Машина стоит там, где ее оставили - это радует. Едем в уже полюбившийся нам отель. Вечер проводим распивая вино, купленное у нереально харизматичного местного жителя.

Девятый день. Едем в Абхазию! Слышали много рассказов про это небольшое государство, читали много отзывов. Мнения людей, посетивших эту южную страну кардинально разные, поэтому туда однозначно надо съездить, чтобы сложилось своё. Границу проходить нетрудно, но долго, - мы же, как всегда, не подумали об этом и проходили её в разгар дня. Пара часов ожидания и ура, мы в Абхазии! Дороги хорошие и незагруженные, но нас предупредили, что правила лучше строго соблюдать. Да и куда спешить? Природа становится похожа на тропики, вокруг пальмы, море и горы, красота! Едем в город-курорт Пицунда, снимаем там жильё на три ночи. Быстро заселившись, бежим к морю.

Десятый по счёту день, сегодня капает дождь. Солнечные ванны откладываем на завтра, едем смотреть Абхазию. Первая экскурсия в Новый Афон - ещё один курортный городок. Отправились в него, чтобы посмотреть Новоафонскую пещеру, о которой мы узнали из хорошей туристической карты, купленной на рынке. Пещера действительно нас впечатлила, она просто огромная! Раньше, чтобы попасть в пещеру, люди спускались в глубокую расщелину. А уже во времена Советского Союза к самой пещере прорыли тоннель и пустили к нему вагонетки, напоминающие метро. В самой пещере возведены огромные мосты, проложены дорожки и подсвечены самые интересные объекты. В общем, будете в Абхазии - обязательно посетите Новоафонскую пещеру, потому что трудно описать словами это удивительнейшее творение природы, нужно обязательно на это посмотреть самим! После пещеры поднимаемся к древней Анакопийской крепости. Она тоже интересна, но не настолько. Крепость не в очень хорошем состоянии, в порядке поддерживается только главная башня. Все остальное сильно замусорено и изуродовано нашими современниками. Не совсем ясно, за что на подходе к развалинам собирают по 150 рублей. В целом довольные возвращаемся в Пицунду, гуляем по местным лавочкам, покупаем пару сувениров. Вечером пытаемся найти хорошее вино, но неудачно. Найти настоящего Абхазского вина нам так и не удастся, может быть его просто нет?

Почти весь одиннадцатый день проводим на пляже в Пицунде. Лежим на том что считается бесплатным (хотя и за проход на основной пляж, если идти вдоль берега, денег никто не возьмёт). Наш кусочек побережья не в курортной зоне, здесь гораздо меньше народу. Вечером провожаем солнце с бокалом вина прямо на берегу моря. Виноградный напиток, конечно, и в этот раз не впечатлил, да и чёрт с ним, главное атмосфера.

На двенадцатый день едем смотреть на озеро Рица, попутно посещая ещё с десяток достопримечательностей. На фотографии выше - одна из них, называется “Цветной источник”, хочу предупредить и, забегая вперёд, рассказать, что мы отравились, набрав в нём воды! Набирали не там где Анюта стоит на фото, а в специальном фонтане, который слегка видно на фото слева, за автомобилем. Будьте осторожны!

В целом автопробег до озера Рица довольно увлекателен. Конечно, в разгар сезона здесь много народу, поэтому ходим по большей части к тем достопримечательностям, что подальше от дороги. Само озеро тоже радует глаз, тут можно снять лодку и покататься по водной глади. Нам же больше захотелось проехать к даче Сталина, что находится на другой стороне. За умеренную плату здесь проводят экскурсию, рассказывают об этом строжайше - засекреченном в советское время месте. Довольно - таки интересно, к тому же дача находится в крайне живописном уголке. Назад едем по той же дороге, но это даже плюс,- каньоны и серпантины по сторонам, на них можно смотреть вечно! Ночевать сегодня будем в Гаграх, известнейший курорт своего времени. Завтра пойдём смотреть,почему этот город так мечтали посетить жители СССР.

Новый день, устраиваем себе ещё один день тюленя: греемся на солнце и плаваем в море так, чтобы на год вперёд. Пляж со средней галькой, приятный и чистый, вода в море прозрачная и тёплая. Спать пойдём рано, в надежде проснуться затемно и проехать через границу побыстрее, завтра на родину. Абхазия страна очень интересная, в первую очередь, своими невероятными природными чудесами. Народ Абхазии в целом тоже приветливый, но, наверно, сказывается общая бедность государства, - каждый пытается на тебе заработать, деньги собирают за всё: за проход по тропинке к водопаду, за то, что фотографируешь, холодно в пещере? - куртка 50 рублей. Конечно, в этом нет ничего ужасного, но порой ситуация доходит до абсурда, и с тобой обращаются как с неодушевлённым кошельком. В древнейших сооружениях открывают кафешки, предметами истории могут нещадно пользоваться… боюсь, что с таким обращением всё это богатство абхазы вскоре могут растерять. Ладно, в целом Абхазия доставляет огромную массу положительных эмоций. Нам особенно запомнился крайний вечер: по всей Гагре вырубился свет, и это для нас стало настоящим подарком! Поп – музыка, громко кричащая из всех закусочных, внезапно стихла, владельцы ресторанчиков зажгли свечи и фонарики для тех, кто еще ужинал. Гуляя по тёмным улочкам, мы тоже зашли в кафе, где стояли свечи, и устроили себе прощальный ужин, было очень уютно и романтично.

Четырнадцатый день проводим в дороге: хоть и встали рано, на границе уже была пробка, - видимо, надо вообще в ночь проезжать. Чтобы обдумать, где провести оставшиеся деньки, останавливаемся в фастфуде. Долго думали и решили, что раз у нас автопутешествие, то надо бы посмотреть на Российские автокемпинги, а горные походы по Кавказу отложим на будущее. По информации в интернете кемпингов больше всего в районе Геленджика, что ж едем туда, наша цель - скала Парус. Бодрые и воодушевлённые выходим к машине, а её нет! Пол секунды паника, потом спрашиваем у прохожих, говорят работал эвакуатор. Хорошо, что не угнали! У таксиста спрашиваем куда ехать, - молодой парень с пониманием относится к нам и за недорого довозит до стоянки. Штраф небольшой, зато стоимость эвакуации аж три с половиной тысячи. К вечеру останавливаемся в кемпинге недалеко от Джубги, стоянок для авто и палаток на этом побережье действительно много, и все со стороны выглядят хорошо. А как иначе, ведь за спиной горы, а впереди море! Завариваю себе матэ на той самой воде из Абхазского источника, Анюта тоже пьёт чай, готовим еду. Ночка практически бессонная из-за толпы, приехавшей что-то отмечать, крики и песни всю ночь, хозяева кемпинга так и не смогли их успокоить. Но это полбеды… следующее утро начинается совсем нехорошо.

Пятнадцатое утро, чувствуем себя просто ужасно, понимаем, что отравились. Причина явно в воде из того самого родника, а накануне вечером я выпил её заваривая матэ аж почти два литра! С большим трудом собираемся и едем в сторону Геленджика, хорошо, что осталось не так далеко. И у меня, и у Анюты высокая температура, ломит тело и все прочие симптомы, присущие отравлению. Кое- как докатились до кемпинга неподалёку от скалы Парус, но сил ехать и тем более идти к ней нет. Весь следующий день лежим пластом, не в силах куда-то идти или ехать. Пьём много воды (купили пятилитровки в магазине). Фотографировать уже почти перестали. Более-менее пришли в себя к вечеру, несколько раз сходив в холодный душ. К морю надо спускаться по крутому склону, на это решилась только Анюта.

Но вечер в этом кемпинге все же подарил нам порцию положительных впечатлений. Так получилось, что неподалёку от нас расположилась группа байкеров и музыкантов (как позже выяснили, группа Пандора). Ребята установили очень качественную аппаратуру и включили приятнейшую музыку. Я вообще впервые услышал на природе громкую музыку, которая была бы настолько приятной! Ощущение, что они выбрали её специально для нас. После вступительных треков ребята закатили вечеринку, подбирая также только приятные композиции. Жаль, что танцевать мы с Анютой еще не могли, но лёжа на скале со всё тем же видом на море, мы наблюдали закат под этот праздник для ушей. Вот и всё, путешествие заканчивается, завтра дорога домой.

Обратная дорога также заняла почти три дня, ехали небыстро, ещё сказывается заболевание. Первую ночь остановились в Элисте, немного погуляв по ночному городу. Следующий день, проезжая Волгоград, останавливаемся чтобы посетить Мамаев курган, место от которого бесконечно бегут мурашки. Все скульптуры и памятники комплекса выполнены удивительно реалистично, много фотографироваться и скакать от монумента к монументу, как мне кажется, совершенно неуважительно. Молча обходим все сооружения в мыслях только одно, вечная слава этим людям, они сохранили свою страну для нас. Теперь мы можем путешествовать по этим бескрайним просторам совершенно свободно, что мы только что и проделали. Ещё одна ночь в мотеле близ Самары, и вот мы уже радуемся родным уральским просторам, дома всё-таки тоже хорошо!

1. В столице Калмыкии – прекрасной Элисте - расположен крупнейший в России и Европе буддистский храм или, иначе, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». У основания храма стоит Белый старец – калмыцкий языческий бог, покровитель местности. Мы были свидетелями того, как пара молодоженов подходила к нему и делала поклон, очевидно, придя за благословлением
2. Внутри храма установлена скульптура Будды Шакьямуни , высотой 9 метров. Статуя покрыта сусальным золотом, а внутри нее заложены священные для буддистов предметы - мантры, молитвы, благовония и земля со всех уголков Калмыкии
3. В храме храниться полное монашеское одеяние Далай-ламы XIV
4. В центре главной площади Элисты есть еще одна достопримечательность, связанная с буддизмом - ротонда «Пагода семи дней» - по числу ярусов. Здесь закреплен большой молитвенный барабан, в котором спрятаны 30 миллионов религиозных мантр (наши фото с барабаном сделаны там)
5. На территории Кавказского Биосферного заповедника проходил одни из самых популярных маршрутов СССР – знаменитая "тридцатка". А более тысячи лет назад это было одной из направлений Великого Шелкового пути из Европы в Азию, в том числе через перевал Псеашхо
6. На берегу Рицы расположена одна из 20 (по открытым данным) дач Сталина . Очень интересное место, гдеобязательно стоит посетить экскурсию. Именно на подъезде к этой даче Берия подстроил нападение на Сталина, после которого стал приближенным к власти. Когда посоветовал вождю пересесть в машину охраны, а машину Сталина подорвали на ближайшем к даче мосту. В ризиденции вождя несколько спален один в один похожих друг на друга, что сделано потому, что Сталин передвигался ночью из одной комнаты в другую, боясь угрозы смерти. Убранство дома комнат выполнено в основном в зеленых тонах, потому что это был любимый цвет хозяина. В доме нет кабинета, - здесь Сталин никогда не работал – он приезжал только отдыхат. Дача тщательно охранялась под присмотром 3000 охраннико. После смерти Сталина Хрущев возвел почти вплотную к этой даче еще одно строение, а Брежнев потом лишь объединил их между собой общим коридором
7. Новоафонская пещера - одна из крупнейших пещер в мире, по своим размерам соревнуется с самыми большими подземельями мира, как Шкоцианская пещера в Словении и Карлсбадская в США. Пещеру открыли в 1961 году. Первопроходцем пещеры был Гиви Смыр, который с 2001 года является руководителем комплекса Новоафонских пещер. В 1975 году Новоафонскую пещеру открыли для посетителей. Маршрут внутри пещеры проходит через 8 залов, протяженностью около 2 км.
8. Курорт Гагра основан принцем Ольденбургским, родственником царя Николая II, который хотел превратить это место в “Русский Монте-Карло”. В 1903 году состоялось торжественное открытие этого курорта в ресторане “Гагрипш” - пожалуй, главной достопримечательности этого города. Это деревянное здание было изготовлено в Норвегии и по частям доставлено в Абхазию

Ниже вас ждет очень объемный рассказ, смачно сдобренный шикарными фото, про туристическую поездку по Кавказу, если быть точным, то по Дагестану. Может кто надумает в отпуске туда прокатится после просмотра...

Пишет Чистопрудов Дмитрий из Москвы: Стандартный разговор по телефону с друзьями и знакомыми звучал примерно так:
- Где, где? В Дагестане? Ты что! С ума сошел?
- Да тут все замечательно. Гостеприимный народ, горы, море, красота! Единственная опасность - могут закормить до смерти.

Безусловно, это была самая насыщенная и богатая на впечатления автомобильная поездка этого года. Сумасшедшие горные пейзажи, старинные села с традиционными ремесленниками, гостеприимные и открытые жители, бесконечно вкусная еда, чаепития и долгие задушевные разговоры на родном языке. Мы путешествовали по концентрату красоты, перемещаясь из одного невероятного места в другое, все время куда-то опаздывая, постоянно сдвигая встречи и ломая график поездки. По-другому никак не получалось.

1. Эта поездка вышла во всех смыслах двойной. По плану мы собирались посетить Дагестан в апреле, а в мае отправиться в Приэльбрусье. Чтобы не тратить время на длительные перегоны, мы решили совместить две поездки в одну двойную. Из Дагестана мы отправились сразу в Чечню, а уже первого мая совершили небольшое восхождение на пик Терскол - в обсерваторию на склоне Эльбруса.

Автомобиля у нас было два. Марки одной, но на деле совершенно разные: Chevrolet Trailblazer и Chevrolet Niva.

Кроме нашего стандартного экипажа из меня, Коли nikolapic и его жены Яны ya_yankel , к нам присоединился знаменитый в соцсетях метрофотограф Саша russos и совершенно неизвестный в соцсетях мой однокурсник Антон, с которым я бок о бок проучился пять лет в МГТУ «МАМИ». Про Антона мы еще расскажем, а пока только отметим, что этот человек - прекрасный инженер, который все путешествие приглядывал за Нивой, ухаживал за ней и все время что-то подкручивал, накачивал и подливал.

Даже на самой первой фотографии путешествия, во время привала в Тамбовской области, когда все пьют чай с пирогом, а Антон - ковыряется в Ниве.

2. 18 апреля рано утром мы выехали из Москвы и без ночевки двигались на юг через Тамбов, Волгоград и Элисту. На рассвете следующего дня мы въехали в Республику Дагестан. До этого времени нас ни разу не останавливали гаишники.

3. 99% фотографий по пути в Дербент - это бесконечные дагестанские заправки. Про это будет отдельный репортаж.

4. Степную часть республики мы проследовали транзитом. Нашей целью было добраться вечером до Дербента.

5. Антон, инженер, как настоящий патриот и владелец Лады Калины, ехал по дорогам Дагестана и искренне радовался, созерцая бесконечное количество автомобилей российского производства. Дагестан - это рай для ценителей продукции Автоваза.

6. Ближе к вечеру мы въехали в самый южный город России - Дербент. Нас встретил наш будущий друг и брат Магомед Хан-Магомедов, который подсказал хороший и недорогой отель на берегу Каспийского моря. Всего за 500 рублей с человека без завтрака. Мы заселились, выпили чай с Магомедом и отключились.

Современная архитектура Дагестана мало чем отличается от архитектуры других городов страны - все теже китайские вент-фасады, пеноблоки и пластиковые окна. Поэтому в моем репортаже вы не найдете фотографий современного Дербента. Скорее это будут виды старых кварталов или вот такие зарисовки.

7. После двух дней дороги я планировал устроить разгрузочный день. Мы должны были хорошенько выспаться, отдохнуть и провести день в неспешной прогулке по улицам старого города.

В начале все шло по плану. Мы бродили по старым магалам и что-то фотографировали. Магомед устроил нам целую экскурсию по городу и рассказывал много интересных историй. Местные жители были приветливыми и гостеприимными. Не было и намека на какую-то опасность или дискомфорт. Никто не спешил нас украсть или убить, а наоборот, жители Дербента постоянно приглашали нас в гости на чай, расспрашивали о нашей поездке и искренне радовались, что мы путешествуем по Дагестану. Чай здесь пьют всегда и везде. Даже во время переборки камазовского движка.

8. Водитель Камаза сказал, что тоже недавно приехал из Москвы. Привез товара на 20 тонн больше допустимой нагрузки, и теперь для профилактики перебирает двигатель.

9. Одна из главных достопримечательностей города - Дербентский крепостной комплекс. Это выдающийся памятник архитектуры, который включает в себя крепость Нарын-кала и две длинные городские стены, которые полностью перекрывали узкий проход между морем и горами Кавказа и уходили в море, образуя порт.

10. Перед воротами городской стены прогуливался прохожий и с душой напевал «Фигаро». Заметив нас, он подошел поприветствовать гостей и познакомится. Его звали Самир и ему в тот день исполнилось 76 лет. Очень позитивный дяденька.

Во время нашей прогулки мы пожали такое количество рук, которое в Москве можно жать целый месяц. Улыбка не сходила с лица - так и провели целый день.

11. До развала Союза в городе серьезно следили за сохранностью исторического облика достопримечательностей и разрешали вести строительство только в определенном стиле. В девяностые годы пришла архитектурная анархия и люди стали обустраивать свои жилища как могли.

12. Нам разрешили пройти через частный двор и забраться на фрагмент старой городской стены. Представьте, что у вас в огороде стоит кусок оборонительной стены, которой больше 1500 лет)

14. Дедушки на лавочке.

Мы, конечно, не сразу привыкли, что никто и нигде не запрещал проводить фотосъемку. Люди относились к фотографу с интересом и добрым любопытством. Исключение составляли разве что школьницы - при виде фотокамеры они бросались врассыпную.

18. Старая женская баня. Еще совсем недавно она работала. Сейчас ее закрыли и сделали из комплекса музей.

21. Мечеть Джума - древнейшая мечеть в России. Бывший храм, захваченный когда-то давным-давно арабами и переделанный в мечеть. Поэтому вход в здание располагается с юга, а не с севера, как должно быть у мечетей (так написано в Википедии, хотя мы, как мне показалось, заходили с севера).

22. Молодые модницы.

23. Городская пастораль и возвышающаяся над Дербентом крепость Нарын-Кала.

25. Продавец редиски.

26. Название Дербент в переводе с персидского означает‎ «узкие ворота». Дербент был расположен в наиболее уязвимом в стратегическом отношении месте Прикаспийского прохода, где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к морю, оставляя лишь узкую трехкилометровую полоску равнины.

Дербент считают одним из древнейших «живущих» городов мира. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы - в конце 4 тысячелетия до нашей эры. Дербентская крепость - это часть грандиозной оборонительной системы, защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера. Система включала в себя городские стены, цитадель, морские стены и горную стену Даг-бары. Комплекс на протяжении 15 веков использовался в оборонительных целях персами, арабами и монголами.

27. Вид через оборонительные укрепления.

28. Общая длина стены составляла 3600 метров. Южная и северная стены шли параллельно друг другу на расстоянии 300-400 метров. Некогда грандиозное сооружение сохранилось лишь фрагментарно. Морская часть стены заходила на 500 метров в море, запирая вход в гавань. Наиболее древняя часть Дербента заключена именно между этими двумя стенами. Южная стена, как более поздняя, была по большей степени снесена в XIX веке, в то время как северная в значительной степени сохраняет первозданный вид.

31. Дербент.

34. Школьная экскурсия из Унцукульского района.

35. Дагестанская кошка.

36. С крепости открывается хороший вид на город и Каспийское море.

40. Директор крепости, когда узнал, что приехали гости из Москвы, быстро организовал столик прямо на территории комплекса, и начал угощать нас чаем из самовара. Дело было 20 апреля, в день пасхи, поэтому в центре стола красовался кулич)

41. Обязательный лук в бурке и папахе.

42. Ну а после чая наши планы немного изменились. Магомед созвонился со своими друзьями (а друзей у него - весь Дагестан), и мы отправились в Табасаранский район на фабрику по производству ковров. Это отдельная история)

Дагестан, Табасаран. Путешествие за ковром.

Известно, что чай делают в Индии, в Германи - автомобили, а великолепные шерстяные ковры - в Табасаране. Я имею в виду настоящие, ручной работы ворсовые ковры, пёстрые узоры которых были придуманы много веков назад. Мы поехали в Дагестан, чтобы как можно больше узнать об этом крае - стране гор - и конечно же не могли не заехать в то место, которое на весь мир славится своим ковровым производством - Табасаранский район. Между прочим, табасаранцы являются единственным народом России, которые продолжают заниматься традиционным видом национального искусства - ковроткачеством.

Известный скепсис о "фотографии на фоне ковра" породил несправедливое отношение к нему как к ненужной, давно устаревшей вещи. К тому же наши квартиры, в которых каждый стремится выразить свою индивидуальность, всё менее становятся похожими на жилища наших предков - и часто наполняются бессмысленными вещами. Но жизнь летит очень быстро, и с годами начинаешь постигать ценность тех вещей, которые были придуманы много поколений назад. Мы с Янкой давно уже поняли, что ковёр в доме - вещь полезная, поэтому стали задумываться над тем, где бы его раздобыть. Поездка в Дагестан оказалась как нельзя кстати, став для нас своеобразным паломничеством за ковром.

Табасаран встретил нас великолепными пейзажами гор. Сочные краски зелёных долин, освещённых косыми лучами солнца, выглядели особенно торжественно на фоне надвигающихся свинцовых туч. Мы ехали в гости в один из многочисленных домов, где делают ковры, а в этом как раз заканчивали работу, начатую ещё полгода назад. Хозяева согласились нас подождать, чтобы мы смогли своими глазами увидеть завершение многомесячного труда нескольких мастериц. Мы конечно же спешили. По дороге Магомет - наш дербентский друг, который и организовал эту поездку - рассказывал историю Табасарана и в частности историю ковроделия.
Когда-то ковры были не такими нарядными, как сейчас, и служили вовсе не для украшения комнаты. Кочевые народы, населявшие страны Востока, стали делать их для своих жилищ в первую очередь как функциональную вещь, которая помогала бы хранить в доме тепло, без труда перевозилась из одного места стоянки в другое и при этом служила бы много лет. Со временем ковры стали покрывать узорами, которые делались всё более сложными и изящными, и по их убранству можно было судить о благосостоянии хозяина. Ковры стали предметом роскоши, не теряя при этом своих первоначальных качеств, и из бедных хижин перекочевали в дворцы восточных правителей и влиятельных богачей.
Сегодня ковры обязательно есть в каждом дагестанском доме: в семьях победнее лежат сумахи - безворсовые коврики, а в зажиточных домах полы устланы просто великолепными экземплярами - толстыми, с высоким ворсом и очень приятными на ощупь. Мы, заходя к кому-нибудь в гости, обычно не обращали на них особого внимания, пока не приехали в Табасаран и не узнали о том, сколько времени и труда стоит один такой шедевр.

Нас встретила Умганат Сулейманова - местная жительница, поэтесса и просто хороший человек. Ковры здесь делают почти в каждом доме - если не для продажи, то просто для себя. Умганат не исключение: говорит, когда плетёт ковёр - отдыхает душой.

Мы отправились в следующий дом, где пятеро мастериц заканчивали ткать большой ковёр. Работа над ним велась более шести месяцев!

Сняв по обычаю обувь перед крыльцом, мы по очереди протиснулись в маленькую комнатку, половину которой занимал станок. На нём был натянут очень красивый, почти готовый ковёр, а перед ним на низкой скамейке сидели женщины. Понять что-то в сложном переплетении разнообразных ниток и вспомогательных палочек просто невозможно. Назначение некоторых инструментов и вовсе не ясно. Женщины улыбаются, видя наше замешательство - они-то не глядя могут вязать свои сложные узелки, попутно рассказывая нам о своей работе и на примере показывая тонкости ремесла.

Чтобы сделать ковёр, для начала готовят основу: плотные хлопчатобумажные нити туго и тесно натягивают на раму параллельно друг другу. Затем к станку садятся несколько женщин - и начинается основная работа. Оперируя специальным крючком, они завязывают вокруг каждой нити особый узелок из цветной пряжи. Скорость, с которой движутся руки мастериц, фантастическая - так что невозможно уловить, как именно они завязывают узел. Когда закончен ряд, его пресуют специальным тяжёлым гребешком, а неровные концы обрезают большими ножницами. Таким образом образуется определённой глубины ворс. Чтобы не ошибиться с рисунком, женщины сверяются со схемой по шпаргалке, а самые опытные ковровщицы знают узор на память.

Особое внимание в ковровом деле уделяется пряже. Самым ценным считается ковёр, сделанный из крашеной натуральными красителями шерсти. Как получить тот или иной цвет известно с давних времён - ведь раньше не было искусственных красок. Самые разнообразные цвета можно получить из растений и минералов, а также из некоторых насекомых. Например, традиционный для дагестанских ковров красный цвет добывают из корня растения марена. Также многим знаком такой естественный краситель как хна, из которого получается красивый оранжевый цвет. В наши дни чаще используются синтетические красители. Это делает ковёр немного дешевле, так как не тратится огромный труд на сбор и обработку компонентов натуральных красителей, однако качество ковра от этого не уменьшается.

За рассказом женщины закончили свою работу. Одна из них разрезала нити-основы - и красивейший ковёр торжественно перенесли во двор для его первой фотографии. Теперь он должен отправиться к своему владельцу, которому прослужит не менее 300 лет - нетрудно представить, сколько будущих поколений увидит этот ковёр.

Когда мы приехали в гости к Мигдету Гаджиевичу, мы уже поняли, что уехать из Табасарана без ковра у нас не получится - это было как раз то единственное место, где нужно совершать подобные приобретения. Мигде, в прошлом директор местной школы, а сегодня - человек, который вместе со своей семьёй пытается сохранить в районе ковровое производство, также рассказал нам немало интересного.
С древних времён табасаранцы занимаются ковроделием, и ковры здесь ткали в каждом доме - и для себя, и для продажи. Мастерство передавалось от старших младшим: девочки с раннего детства смотрели, как работают мамы, и молодыми женщинами уже становились опытными мастерицами. В табасаранских семьях женщины были основными кормильцами семьи, так как зарабатывали много больше мужчин. В советские годы в Табасаране было налажено организованное производство ковров. Их стали ткать не по домам, а в одном большом ковровом цехе, куда приходили работать практически все женщины селений. В наши дни этот цех ещё работает, но уже далеко не в полную силу, а большая часть ковровщиц снова вернулась к работе дома.

Ковровый цех

Пока мы слушали Мигдета Гаджиевича, к нам вышла его мама Аминат - девяностолетняя женщина, которая считалась лучшей ковровщицей в селе.
- Дети до сих пор заставляют меня работать,- шутливо жалуется Аминат, показывая на своё вязание. Дети смеются, переводя нам со сложного табасаранского языка слова матери.
Наконец, на двор вынесли ковры, которые были сделаны женщинами этой семьи. Мы щуримся от ярких красок, усиленных солнцем, и, переглядываясь с Янкой, понимаем, что наш ковёр наконец-то нас нашёл и сейчас как раз лежит перед нашми. Через несколько минут в багажнике нашей машины уже лежал аккуратный свёрток, который мы собирались развернуть уже в Москве, в своей квартире.
Весь оставшийся вечер мы провели в гостях у Гаджимурата, главы Табасаранского района, где подняли не один тост за гостей и хозяев, за детей и родителей, за Дагестан и Россию в целом и ещё много-много за что, о чём сейчас уже трудно вспомнить. Сейчас, когда я дома пишу этот пост, я с удовольствием ещё раз говорю спасибо всем табасаранцам, которые проявили к нам столько искреннего гостеприимства, а также тем, кто помог нам приехать в Табасаран.

Высокогорные села Дагестана

А где Антоха? - я переключил будильник еще на пятнадцать минут, уж больно хотелось спать.
- Ниву чинит - сонным голосом ответил Саша и перевернулся на другой бок. Забавно, но этим нехитрым диалогом начиналось почти каждое утро нашего путешествия)

С улицы доносился легкий шум прибоя. Я моментально провалился в сон, но будильник, зараза, снова ожил. Зашел Антон и сказал, что Нива готова и что он все узнал и обо всем договорился. В этот день нас ждал дальний путь в высокогорные села Самурской долины.

1. Я взял камеру и пошел выяснять, о чем там обо всем Антон договорился и что случилось с Нивой.

Пока мы спали, Антон успел сгонять в автозапчасти и купить масло и какие-то штуки. Потом он подружился с мужиками в гаражах и загнал машину на канаву. У него горели глаза - ковыряться в автомобиле для Антона такой же кайф, как для меня в четыре утра встречать рассвет на шпиле небоскреба.

В степях Калмыкии Нива «потекла». Раздатка была в масле. Антон проверил уровень и сказал, что пока подливать рано. Если что, он купил какой-то там шприц, а ослабший ручник он уже подтянул.

2. Пока Антон чинил Ниву, он успел подружиться с мужиками и обсудить наши планы путешествия. Оказалось, что у одного из них есть друг знакомого-знакомого, который является главой села Цахур, куда мы собственно и собрались.
- Ща все будет - сказал наш новый друг, куда-то позвонил - и вот нас уже ждали на ужин где-то далеко в горах на границе с Азербайджаном на высоте почти в 2000 метров. Оставалось понять, сможем ли мы туда проехать... Нужно было проверять.

3. Знакомьтесь - Зейнудин, заслуженный таксист Дагестана. Стаж 18 лет!

Небольшое отступление. Многие считают, что в Дагестане хорошо быть чьим-то гостем в сопровождении и опасно быть самим по себе. Что было в нашем случае:
- Нас никто не сопровождал, пазик с омоном за нами не ездил. Поддержки с воздуха тоже не было.
- Друзья из Министерства туризма Дагестана помогали с выбором интересных мест и планированием маршрута. Давали контакты местных жителей, кто хорошо разбирается в истории своего района и знает, что показать.
- Мы ехали куда хотели, когда хотели и меняли планы на ходу.

В случае с поездкой, описанной в этом репортаже, история была особенной. Изначально я вообще ничего не знал про село Цахур и ущелья реки Самур. По рекомендации Магомеда Хан-Магомедова из Дербента, мы решили попробовать «прорваться» в высокогорное село, но никто точно не мог сказать, пустят ли нас в пограничную зону, и если пустят, то куда. Одно было известно - в районе села Цахур очень красиво, и ехать туда нужно обязательно.

А где нам лучше переночевать? Мы же не знаем, до какого села мы сможем подняться...
- Да в любом селе идите в первый попавшийся дом и там ночуйте. Вас везде с радостью встретят, накормят, да еще за право принять гостя соседи бороться будут, вот увидите - с улыбкой рассказывал Магомед.
- Не удобно так, заваливаться без предупреждения-то. Нас вон сколько.
- Много гостей не бывает. Гость - это праздник!

4. Антон выгнал Ниву и отблагодарил мужиков бутылочкой Столичной, ящик которой мы на всякий случай захватили из Москвы. Мы отправились в путь - в сторону границы.

На фотографии долина реки Самур в Магарамкентском районе. На одном берегу Россия, на другом - Азербайджан.

6. Чем выше горы, тем ниже Приоры октановое число бензина. Что удивительно, операторы бензоколонок - народ честный:
- Такие машины здесь заправлять не рискуют - сказал оператор, указывая в направлении Chevrolet Trailblazer - а Ниву - без проблем.

7. Выгул стада баранов на фоне красоты.

10. Постепенно русло Самура сузилось, а долина превратилась в ущелье.

Проезжая последний крупный населенный пункт - административный центр Рутульского района, Саша Попов предложил попробовать заглянуть к главе района - познакомиться, узнать про пограничников и спросить про село Цахур. Вдруг примет? Для этого мы переговорили с языком:
- Здравствуйте! А где нам можно найти главу района?
- В администрации он должен быть, вот там она, здание белое.
- А как зовут его?
- Амаевич его зовут.
- Это имя или фамилия?
- Не знаю, Амаевичем все его зовут.

На деле оказалось, что уже четыре дня, как Амаевич сменился на Джабраиловича. Об этом нам рассказал тучный охранник в здании администрации, который сопроводил нас на второй этаж к кабинету начальника.

11. На выезде из Рутула угостили местных пацанов шоколадками «Аленка».

12. Ближе к Цахуру стали забирать вверх. Само село находится на высоте 1800 метров прямо под проплывающими облаками.

13. Река Самур и поселок.

15. Поселок оказался на удивление маленьким и компактным, ютящимся на крутом северном склоне Главного Кавказского хребта. В нем нет названий улиц, а почтальон помнит всех жителей по именам.

17. Ни один город, ни один населенный пункт Дагестана в древности не имел такого расположения хозпостроек, как в Цахуре, они были расположены отдельно от жилых кварталов.

19. Цахурский кот или кто он там.

20. Пока я гулял, Коля сообщил мне по рации, что они познакомились с главой села и нас ждут на чай)

21. Цахур, в переводе с цахурского - огонь. Этот поселок находится в хитром месте на возвышении. И на рассвете солнце, поднимающееся над ущельем, первыми лучами освещает именно его. И на закате поселок освещается дольше, чем все соседние.

22. В Цахуре нет собак, поэтому здесь особенно тихо.

23. По нашим планам, которые потом неоднократно менялись, мы думали остаться в Цахуре только на одну ночь. Но здесь оказалось так хорошо и душевно, что мы решили задержаться. Нас принял глава села Вагиф Алиев, интереснейший человек. С ним, и его семьей мы долго беседовали совершенно на разные темы, не замечая времени и количества выпитого чая, вкуснейшего сыра и хинкала.

25. Утром погода не радовала. Со стороны Азербайджана прилетели облака. Мы отправились на прогулку и первым делом зашли в древнейшую медресе к имаму Джалалутдину Гаджи. Он показал нам старинные книги, которым исполнилось уже более 400 лет.

27. Коля снимает портрет имама.

29. Антоха снимает телочек.

35. Пастух с зонтиком.

36. Погода ухудшалась. Несколько раз прошел дождь.

37. Антон в облаках.

38. Примерно в этой точке Коля решил уронить свой Canon 5D Mark III вместе с 70-200 2.8 IS на камни. Камера упала с непривычным и грустным хрустом. В итоге все перекосило, помялось и в самом начале длительного путешествия Коля остался без камеры.

39. На этом печальном моменте мы решили, что пора спускаться. Молча в трауре мы обошли село с правой стороны, постепенно снижаясь вниз, лишь редкий дождь стучал по нашим дождевикам.

43. Станция сотовой связи. Вагиф рассказал нам, что ее строили всем селом. Каждую неделю устраивались субботники и люди шли помогать - не только на саму стройку, но и просто помочь затащить оборудование на гору высотой 3000 метров. Сегодня это самая высокая сотовая вышка Билайна в России.

44. Теперь в селе есть сотовая связь и интернет, а до этого местные жители стояли в очереди к единственному таксофону на все село.

45. Утро в Самурской долине прекрасно!

50. В Цахуре, как наверное и во всем Дагестане, нет никаких ограждений. Заборы нужны только для загонов скота и памятников.

51. А люди, даже самые маленькие, которые только что научились ходить, живут беззаботно и без заборов. Малыши бегают по крышам зданий, по узким улицам с отвесными обрывами, по крепостным стенам - и ничего, никто не падает.

53. Местные жители. Слева Вагиф - глава Цахура, который приютил нас на пару дней, кормил и поил, да беседы вел. За что ему и его семье большое человеческое спасибо!

56. Изнеженная московским асфальтом, как городской пес, которого вывезли на дачу, наша Нива в горах Дагестана ворвалась в свою родную стихию! Ниву перло, если можно так сказать. Она быстро извалялась в грязи и выглядела счастливой. Если бы у Нивы был хвостик, она бы им постоянно виляла)

57. Слабый движок, которому было тяжело на трассе во время затяжных подъемов, буд-то ожил. Закрутился и зажужжал, не обращая внимание на разряженный воздух. Нива громыхала по каменистому серпантину и просила - давай еще, давай выше, поехали уже в снег!

58. Traiblazer ехал молча, проглатывал кочки и подбрасывал задних пассажиров на больших колдобинах.

60. На высоком склоне в самых истоках Самура сохранились стены заброшенного поселка. Когда-то здесь кипела жизнь. Люди ходили пешком в Азербайджан и торговали скотом. Но потом границу закрыли.

61. Великие места!

Путеводитель по дагестанским заправкам

Такова особенность дагестанцев - объяснял мне Магомед. - Ты вот, Дима, представим, взял землю и построил на ней заправку. Берешь каким-то образом нефть из трубопровода Новороссийск - Баку и варишь где-то в подвале на самоваре свой бензин. Короче, наладил процесс, наловчился клиентов обслуживать, и вот уже через две недели купил себе Мерседес. Тогда подойдет жена к Магомеду и скажет - вон у Димы Мерседес, а ты - на диване валяешься. Иди и тоже строй заправку. Вот поэтому заправки как грибы и появляются. Качество топлива везде примерное одинаковое, то есть плохое.

Во время поездки по Республике Дагестан я был все время на чеку. Я держал на коленях фотоаппарат с 70-200 и постоянно «отстреливал» очередные шедевры креатива и плагиата. На текущий момент в Дагестене существует более 200 различных названий автозаправочных станций. Тут вам и ЛюксОйл, РусьНефть, АЗС Кувейт, Юкос, Искра, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 и многие другие...

Представляю вашему вниманию мою скромную коллекцию автозаправочных брендов Дагестана:

1. Многие состоятельные чиновники имеют целые сети своих заправок - продолжал свой рассказ Магомед. - Деньги из России идут огромные, но чиновники не спешат вкладывать ворованные деньги в серьезные предприятия. Скорее появится очередной свадебный салон, банкетный зал, магазин или заправка. Также вложения идут в сферу престижного потребления: производства гигантских ворот, тротуарной плитки, лестниц и так далее. Такова особенность дагестанцев.

2. Местные жители заправляются только в проверенных местах. Если вы видите, что где-то заправляют Бентли, можете смело пользоваться этой заправкой)

3. Нужно отдать должное честности операторов бензоколонок. Вместо того, чтобы бороться за каждого клиента, они честно признавались нам, что их бензин не очень и для наших машин опасен.
- Вот ты сейчас поедешь в гору и не въедешь. Ко мне вернешься и скажешь, что я тебе бензин посоветовал. Так что лучше не надо здесь заправляться.

4. Раз на раз не приходится. Это своеобразная лотерея. Например, в Ахтах мы залили в Ниву не пойми что. В какой-то момент Антон даже сказал: "Похоже все, хана Ниве". Но ничего, прочихалась Нива и поехала дальше. А у границы с Азербайджаном мы, наоборот, нашли прекрасную заправку - после нее пару дней Нива порхала как Ласточка.

И еще момент. В Дагестане все построено на доверии. То есть на всех заправках деньги берут только после заливки топлива. Могут даже до полного бака залить и все без предоплаты. У нас такое только на BP!

Самый качественный и чистый бензин для заправки автомобилей любой модели как отечественного, так и импортного производства, можно приобрести в автозаправочной станции «Росбензин», расположенный в городе Махачкала, Республики Дагестан. Кто знает толк в бензине - заправляется в Росбензине!

Жизнь высоко в горах

Дорога до высокогорного поселка была каменистой и неважной, приходилось ползти с черепашьей скоростью. Хотелось спать, но на таких колдобинах заснуть может разве только профессионал. Нива ревела и шла натужно, в основном на первой передаче, второй уже не хватало. Видимо сказывался левый 92-й бензин, который мы залили в Ахтах. Антон включил понижайку. Он сосредоточенно вглядывался вперед и лавировал между разбросанных камней и кочек, то и дело переключая передачи вверх и вниз, будто взбивал масло в маслобойке. Моросил дождь. Саша сообщил, что в Trailblazer пошла вверх температура масла в коробке. Теперь уже обе машины перешли на понижающие передачи и поползли дальше по кавказскому извилистому серпантину.

Мы заехали в облака и стремительно стемнело. Видимость упала до 10 метров, стало заметно прохладнее, и Trailblazer начал остывать. Единственный навигатор, который еще понимал, где мы находились, сообщал, что до поселка оставалось всего 20 километров. Это где-то полтора часа ходу. Ни одной встречной машины за весь подъем мы так и не встретили.

Поселок уже спал, когда два грязных автомобиля, громко шумя вентиляторами охлаждения двигателя, как запыхавшиеся путники, взобрались к первым домам Куруша - одновременно самого высокогорного населенного пункта Кавказа и всей Европы, а также самого южного населенного пункта Российской Федерации. Село находится на границе с Азербайджаном на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг, в долине реки Усухчайна на высоте около 2600 метров.

1. Селу уже более 2000 лет, хотя никто точно не знает, когда именно здесь появились первые жители. Но известно, что первая дорога в село появилась в 60 годы. До этого времени главным транспортом были только собственные ноги и кони. Сегодня «вниз» можно добраться на маршрутке, которая ходит зимой раз в два дня, а летом каждый день. До Дербента билет стоит 300 рублей. Время в пути три часа.

2. Суровый климат не позволяет заниматься земледелием, несмотря на то, что земля в этих краях плодородная. Максимум, что удается, это собрать за теплое лето небольшой урожай картошки, и то, только для себя, не на продажу. Поэтому все живут только животноводством и полностью себя обеспечивают. Все идет в дело: молоко, мясо, шерсть, даже кизяк.

3. Почти на каждом участке, словно застывшие мамонты, стоят огромные стога сена. Зимы здесь длинные...
Иногда, холодной зимой вода, идущая по трубам с горы Шалбуздаг, замерзает и тогда приходится ждать до весны. Всю зиму бегать с ведрами до родника.

4. Жизнь в горных селах - рай для астматиков. Чистейший разряженный горный воздух с легкими нотками горелого кизяка. Что может быть лучше?

5. Можно проснуться утром в тумане и ничего не увидеть, или наоборот, в солнечную погоду любоваться километровой стеной горы Ерыдаг. Во времена Союза Куруш пользовался большой популярностью среди туристов и альпинистов. Сейчас приезжих стало намного меньше.

6. Из-за того, что в селе держат скот, на улицах грязновато. После дождя без сапог лучше не выходить. В общем, все как в обычной рязанской деревне, только с четырехтысячниками на фоне.

7. В центре кадра гора Базардюзю - самая высокая гора в Дагестане и Азербайджане (4466 метров). По ее хребту проходит государственная граница.

В переводе с тюркского Базардюзю означает «рыночная площадь», точнее как конкретный ориентир - «поворот к рынку, базару». Дело в том, что в древности и средневековье в долине Шахнабад, находящейся восточнее этой вершины, проходили ежегодные большие ярмарки, куда приезжали торговцы и покупатели из многих стран. Издали же на пути к ярмаркам бросался в глаза главный ориентир «рыночной площади», «поворот к рынку» - Базардюзю.

Представился диалог из средневековья.
- Простите, а как дойти до рынка?
- До горы, и налево.

По ту сторону перевала осталось очень много родственников. Они тоже лезгины, но живут в Азербайджане. В гости сходить - дорога занимает целый день. Теперь просто так мало кто отправляется. Только на большой праздник, свадьбу или похороны. Для перехода границы нужен загранпаспорт. А на самой границе можно потратить до 8 часов, стоя в очередях.

8. Рассказывая про жизнь в горах, нельзя не рассказать про еду. Не зря говорят, что самое опасное, что может случиться в Дагестане - закормят до смерти. О, эта поездка была настоящим пищевым терроризмом! Столько мы никогда не ели. Чего только стоят вкуснейший и всегда разный (в зависимости от района) Хинкал!

Хинкал не следует путать с грузинским хинкали, представляющим собой существенно иной тип блюда. Дигастанский хинкал представляет собой сваренные в мясном бульоне кусочки теста (собственно «хинкалины»), подаваемые с бульоном, варёным мясом и соусом.

9. А это - Чуду, блюдо для большого торжественного застолья, также национальное блюдо народов Дагестана. Это своеобразный тонкий пирог, который готовится из пресного теста с разнообразными начинками. Тесто раскатывается как можно тоньше. Основной вкус создает начинка, она может быть мясная, картофельная, с сыром и зеленью или просто овощная. После выпечки чуду обязательно смазываются маслом, так они становятся ароматней и нежнее.

10. А это школьная «лепешечная». В одном из горных сел мы зашли в местную школу, где для детей в столовой готовят собственных хлеб. Не возить же его из города каждый день.

13. Во многих горных селах нет понятия, как улицы, переулки или проезды. Проспектов и шоссе там тем более нет. Порой даже дома не имеют свои номера. Почтальон и участковый знают всех жителей по именам и фамилиям.

14. «Наши предки поднялись так высоко, чтобы бы их никто не трогал. Дагестанские горы суровые. Не каждый в них пойдет. Вот они и ушли подальше от бесконечных войн и разорений.» - говорит Баширов Таги Асланович, глава села Куруш.

18. Порой соседнее село говорит на своем языке и с соседями общение происходит только на русском. Как универсальный английский язык в Европе, так русский язык в Дагестане.

21. Лепешки кизяка на стене дома. Это и топливо, и утеплитель одновременно.

27. Молодые девчонки боятся фотографов как огня.

28. Парни наоборот, позируют с удовольствием.

29. Класс математики.

31. Директор школы.
«Почти вся молодежь уезжает. Многие едут в Дербент и Махачкалу, кто едет в Россию. Многие отправляются служить по контракту, это выгодно. Молодым тут просто скучно».

33. Серия фотографий «Саша идет».

36. Это почти как Тибет, но только Россия. И говорят здесь на русском языке.

40. Еще раз хочется сказать большое спасибо всем, кто принимал нас в далеких поселках, кормил и поил, водил по интересным местам и рассказывал про нелегкую жизнь горцев!

Последний из могикан

«Я последний из могикан» - улыбаясь, скороговоркой сказал единственный житель аула, и поставил на газовую горелку кипятиться чайник.
Его звали Абдулжалил. Вот уже больше девяти лет он живет один в заброшенном селе высоко в горах Дагестана. Абдулжалил спешил рассказать нам свои истории и мысли, которые накопились в его голове за время, проведенное в одиночестве. Поэтому рассказы сыпались из старика с невероятной скоростью, перемешиваясь и перескакивая с темы на тему. Мало, что удавалось понять, но это было не так важно, главное - Абдулжалил светился от радости, принимая редких гостей в своем доме. Он суетился и все время поглядывал на каждого из нас, буд-то боялся, что мы можем внезапно исчезнуть...

Все двери в селе Гамсутль, как и много лет назад, по закону гор, открыты для каждого путника. Поднявшись почти на полкилометра вверх по узкой пешеходной тропе на уступ горы Гамсутльмеэр, ограниченной с трех сторон недоступными обрывами, запыхавшегося путника вряд ли кто-то встретит и пригласит на чай. Много лет назад здесь находилось большое аварское поселение, высеченное из скал, самодостаточное и неуязвимое для завоевателей. В ауле были детский сад, школа, поликлиника и даже роддом. Сегодня найти дом единственного жителя этого аула не так уж просто. В остальных постройках Гамсутля время давно остановилось, а вместо крыши над головой - лишь синее небо.

1. Село-призрак Гамсутль, как древняя сказка, живущая где-то высоко в горах Дагестана. Без подсказки путник никогда не заметит небольшое заброшенное село на склоне кавказских гор.

2. Даже с помощью Муртузали, нашего гида по Гунибскому району, разглядеть разрушающиеся стены домов Гамсутля оказалось не простой задачей.

4. Мы спустились с перевала и оставили автомобили внизу у реки. До аула можно было дойти только пешком.

5. Вечернее солнце обещало вот-вот скрыться за соседним холмом. Я гнал изо всех сил. Мокрый и запыхавшийся я потерял тропу и полез напрямик в гору. Устал, но успел)

7. На одном из домов большими буквами написано: «Ведите стада выше по тропам, не заходите в село, это опасно».

8. Невероятно красивое место.

10. Вся наша команда в сборе. Кроме Антона, который остался внизу чинить Ниву. В правой части кадра заметно ближайшее к аулу село Чох.

11. Солнце скрылось, и мы спустились в заброшенный аул - музей под открытым небом.

16. А вот и Абдулжалил, герой нашего репортажа. Девять лет прошло с того момента, как разъехались последние жители аула, и Абдулжалил остался в полном одиночестве.

17. Разговаривать Абдулжалилу приходится только с пчелами и стареньким радиоприемником. В его хозяйстве восемь пчелиных семейств. Кроме пчеловодства, Абдулжалил трудится на собственном огороде, где выращивает овощи. Их ему хватает на целый год. Раз в месяц он ходит в соседнее село Чох, чтобы пополнить запасы провизии, взять новые книги в библиотеке и получить пенсию.

18. Дом, построенный в конце 18 века, можно по праву назвать родовым гнездом. Здесь жили предки Абдулжалила. В этом доме родился он сам.

20. В редкие дни, когда путники поднимаются к заброшенному селу и встречают Абдулжалила, тот с удовольствием принимает их в своем доме, поит чаем с медом и проводит экскурсию по аулу. Он здесь вроде гида - может рассказать историю каждого дома и его жителей.

21. Свое свободное время Абдулжалил проводит за чтением книг, а в углу его гостиной стоит старенький радиоприемник, на которым Абдулжалил слушает концерты по заявкам и даже иногда сам звонит и заказывает музыку.

22. - Часто к вам туристы заглядывают?
- Да, постоянно! В год два-три заза кто-то да приходит.

23. Самая темная комната - это спальня. Слышно, как в углу шуршит буржуйка. Вытяжки нет, либо труба засорилась. В дыме от сгорающего кизяка можно разглядеть две кровати, столик с газетами, какую-то утварь. На табуретке стоит бедон с водой, с которым Абдулжалил раз в три дня ходит к горному ручью. Я на что-то наступил - это что-то брякнуло и укатилось под кровать. Глаза заслезились от дыма и я, закашлявшись, поспешил на улицу.

24. Находясь вдали от людей и цивилизации, Абдулжалил считает себя счастливым человеком. В ауле нет интернета и телевидения. Сотовый телефон ловит только на подоконнике.

25. Мы пили чай, и беседовали. Точнее говорил в основном только Абдулжалил, а мы жадно его слушали и смеялись над его шутками и анекдотами. Вечер пролетел незаметно. Пора было идти обратно, чтобы не спускаться по горной тропе в темноте. Абдулжалил отправился провожать нас через поселок, продолжая все время что-то рассказывать. Так и спустился с нами до реки.

27. В Гунибе включилось освещение. Там нас ждала гостиница, баня и ужин. Мы попрощались с Абдулжалилом, поблагодарили его за гостеприимство, и он молча побрел обратно в гору. В темноте его невысокий силуэт плыл словно призрак. Выдавала его лишь бутылочка пива в руке)

Огромное спасибо Абдулжалилу, Муртузали и всем, кто принимал участие в организации нашей поездки. Отдельное спасибо Министерству печати и информации Республики Дагестан, а также Городскому центру туризма!

Дагстайл

На дорогах нашей необъятной родины все чаще и чаще можно встретить посаженные автомобили с минимальным клиренсом. «Чем выше горы, тем ниже Приоры» - любят повторять очевидцы, не погруженные в тему тюнинга занижения. Изначально эта мода пошла из Мексики и постепенно распространилась в США. Сегодня лоурайдеров можно встретить по всему миру, но максимальная концентрация изящества и великолепия безусловно находится на дорогах кавказских республик.

И не стоит сразу набрасываться со злыми комментариями при виде такой красоты. Попробуйте, сначала, почувствовать и понять этот стиль, этот статус! Поехали?

1. Существует несколько вариантов занижения. Бюджетный вариант - это когда не жалко машину. В таком случае срезаются несколько витков пружин, и ставятся укороченные стойки подвески. Получается дешево и сердито - все кочки ваши. Кроме небольшой стоимости этого варианта тюнинга есть еще один существенный плюс - перед зимним сезоном можно поставить обратно штатные пружины и вернуть подвеску в исходное состояние. Эта операция также полезна при предпродажной подготовке, так как заниженный автомобиль продать сложнее. Особенно, если это касается иномарки. С ВАЗами дела обстоят проще - практически вся молодежь горных республик начинает свое знакомство с автомобильным миром через отечественный автопром. Да и не только горных республик. Я и многие мои друзья начинали водить на восьмерках и девятках.

2. Второй вариант, дорогой и в то же время универсальный - установка пневматической подвески. В таком случае стоимость тюнинга может приблизиться к исходной стоимости авто. Особенно, если речь идет про Калины и Приоры - именно эти модели завоевали популярность среди кавказских водителей. Вместо привычных пружин и амортизаторов вступают в игру пневматические подушки, давление в которых контролируется отдельным компрессором. В Европе распространены автобусы, которые на остановках «садятся» правым боком на пару дециметров, чтобы пассажирам было удобнее выходить. Когда двери закрываются, автобус возвращается в обратное положение. Такая же система используется в лоурайдерах - клиренс автомобиля меняется за пару секунд и регулируется нажатием одной кнопки.

3. Улица Правды в Москве. К сожалению автомобиль стоял без водителя, и я снял только инстаграмку.

4. Улица Полярников в Грозном. Добрые и открытые ребята с оглушительным туц-туц подъехали к нашей гостинице. Остановились, их черная как ворон Приоры со звуком пышшшш села на пузо. Я взял фотоаппарат и пошел знакомиться.

5. Женя, любящий хозяин своей Приоры, начал экскурсию с салона. Очень не привычно было садиться в автомобиль, который лежал на земле. Нужно было лишь переступить дерной проем и буквально сесть на асфальт. Высоту посадки можно оценить по стоящей рядом Тойоте.

6. Музыки много не бывает.

8. В багажнике свободного места нет, все занято усилителем. Мешок картошки можно положить в ноги задним пассажирам, а вот детскую коляску лучше оставить дома.

9. После серьезного изменения подвески автомобиля, любителям подобного тюнинга приходится использовать оптимальные маршруты перемещения по городу. И главными критериями становятся не расстояния и пробки, а плохая дорога и лежачие полицейские. В случае пневмоподвески перед препятствием можно увеличить клиренс. Но если речь идет о спиленных пружинах, то в ход идут доски - неотъемлемый атрибут лоурайдера.

10. Блок управления подвеской спрятался под магнитолой. Машина поднимается и опускается за пару секунд. Стоимость данного тюнинга вылилась для владельца в 250 000 рублей.

11. Раньше я скептически относился с заниженным автомобилям и не понимал это направление. Но после неоднократных поездок на Кавказ я изменил свое мнение. Это же определенный стиль, целая эпоха. Мы же с удовольствием рассматриваем фотографии пакистанских грузовиков, похожих на новогодние елки. Также можно относиться и к лоурайдерам. Другой вопрос, скажете вы - пакистанские грузовики не рассекают по МКАДу на бешеных скоростях. Да, это так. Но это уже совсем другой разговор.

Спасибо Жене и его друзьям за милую беседу и небольшую экскурсию в мир лоурайда. Мир всем на дорогах!